Рейтинг Контента

соберете 100 голосов будет вам фото, все Вову грея помнят?))))) с палочками для суши и кухонным комбайном?)))

кажется тебе пора свое фото в купальнике запостить

А надо? Хотя можно в новой традиции г2 если будет 50 плюсиков то выложу

С текущего момента все новые пользователи проходят трех дневный срок в режиме "Только чтение".
Если совсем невтерпеж - можно законтачить админов - и вас переведут в обычный режим.
Прохождение квеста "Найди админа" - свидетельство того, что вы не бот, не мудак и не голосовали за Путина.

Дополнил крючки сушами, ничо?

всем привет.Кому если что-то непонятно задавайте вопросы,по ним могу дополнить отчет.
Вобщем был снят гараж,куплены почти все запчасти,и я начал разбор салона.
После вскрытия ковролина АХТУНГ.коррозия сьела 70% пола.



все это аккуратно вырезал



восстановил кусками пятачок под домкрат



была подогнана новая половинка дна и вварена.Так же я поставил новую накладку под порогом(та что с дырками)
Хотел переварить сразу порог,но экзист все никак не поставит его(2 недели везет уже).
Недожидаясь начинаю правую сторону.Тут дела обстояли похуже чем на левой стороне.



вырезаем





А вот и главная проблема с которой придется долго провозиться.Прогнил усилитель.





Примеряем новое железо,отмечая места подрезки















Гаражный бардак



После удаления старого дна приступаю к усилителю.Вырезаю гнилые части








Восстановление сгнившего усилителя не самое приятное занятие











вот и пришло время подгонки пола








дальше установка и варка.
прокосячил с размером.





варил местами дабы не увело.



картина репина маслом,приплыли,с виду был немного покоцан как стукнул молоточком так весь
лонжерон и осыпался .осталась тока кучка.







вот кто-то спрашивал про арки,это все что я купил.внутренний локер и также лонжерон буду
собирать по кусочкам.уже и сам не рад что взялся.







ужас нах



это я поставил планку что с дырками



начинаю восстанавливать усилитель и лонжерон







подготовка к установке порога.















примеряю салазки





начинаю собирать по кусочкам внутреннюю арку





примерка второго порога








епт когда это кончится



вот так лучше



теперь сзади надо делать



пока займусь подготовкой дна для обработки.смываю 650 растворителем транспортировочный грунт.



вот и второй порог на месте





а дырок уже и не видать



загрунтовал



прошелся мастикой





обклеил виброизоляцией.



думаю что на мастику клеить виброизоляцию бессмысленно,обклеил только по краям где жесткая поверхность.



ввостановив внутренний локер привариваю арку.внутренню часть арки прогрунтовал.вторую арку оставил на следующий год дабы у же температура не айс на улице.





укладываю тепло-шумоизоляцию





сборка салона





продолжаю замену арки





подготовка под покраску







шпаклевка novol alu







ниче немогу сделать с пылью.условия не те





покраска



первый слой



второй и сборка правой стороны





другая сторона







пока машина в таком состоянии







решил заменить пользуясь отпуском заднюю панель и восстановить крыло после небольшого дтп.





провожу подготовку и покраску деталей.





пыль и мухи как всегда все портят блин





рабочее место



задняя панель перед установкой и компрессор которым красил



сварочный автомат "КОНТУР-150"



процесс подгонки и сборки





краска duxone акриловая







почти конечный результат.







далее подошла очередь задней панели.



сначало вытягиваю вмятину







затем удаляем старую панель сошлифовывая точки контактной сварки болгаркой.
это делается для того чтобы облегчить установку новой панели.



подгоняем новую





наношу грунт с внутренней стороны ибо потом будет неудобно.
сверлим отверстия в новой панели для сварки по швам и прихватив привариваем точками







в самом низу сделал прихватку так как варить не к чему(деталь вскоре тоже пойдет на замену.



грунтую, потом промазываю швы шовной мастикой.









обезжириваю и приступаю к покраске







в таких условиях получается не так хорошо красить как хотелось бы





ну и уже готовое состояние










жду следующего лета чтоб продолжить




PS:
-Klokkerholm 9521092 Накладка порога 862,93р
-Klokkerholm 9521091 Накладка порога 862,93р
-Klokkerholm 9521753 Кузовн. панель, днище 4 296,03р.
-Klokkerholm 9521754 Кузовн. панель, днище 4 297,61р.
-Klokkerholm 9521591 Ремкомплект арки внешней части крыла(3дв) 813,11р
-Klokkerholm 9521592 Ремкомплект арки внешней части крыла(3дв) 813,11р
-Klokkerholm 9521002 Накладка порога 1 067,30р
-Klokkerholm 9521001 Накладка порога 1 097,81р.



пока все.продолжение следует

Народ, решил я сделать инструкцию, как поставить реле на фары. Да, тема избитая, но до сих пор всплывают вопросы как это сделать.

 

Так как фотофайл лежит, пока на радикал закинул некоторое, потом приведу в норм вид

 

 

Для начала немного теории, как все это работает и почему фары светят тускло.
У нас в машине есть аккум, который выдает 12.7 вольт в обычном своем состоянии (заряжен). Есть генератор, который заряжает этот аккум и дает напряжение примерно 14.5 вольт (в идеале). И при всем этом от генератора до стартера, от стартера до плюсовой клеммы и от минусовой клеммы до кузова и коробки должны быть хорошие целые толстые провода с хорошими зачищенными контактами.
А теперь ситуация, на аккуме при работе генератора есть 14.5 вольт, а на контактах лампы в фаре (замеряется при горящей лампе) дай бог 11.5 - 12. А все почему? потому что путь к клеммам лампы долог и тернист, от аккума до блока предов, от блока до замка зажигания, от него - на кнопку фар, от нее на подрулевой переключатель ближний\дальний, от него на блок предов к собственно предохранителям, а от них уже на сами фары. И везде ток идет напрямую, все множество контактов с течением времени подгорают, проводимость становится хуже и на одном контакте может теряться до 0.5 вольт. А сколько у нас этих контактов? У некоторых владельцев при 14в на аккуме вообще 8-9 на фарах.
Именно в этом случае и ставятся разгрузочные реле на фары (и пусть кто-то говорит, что немцы все продумали, кокретно в этом случае они лоханулись, хотя может они не предполагали что их машины будут столько жить).
Итак, чтобы понимать о чем идет речь, реле - по сути разгрузка основной цепи. Если реле нет, фары подключены по той схеме, что описана выше, а если есть - эта схема вместо включения лампы включает реле, а оно уже включает саму лампу, и дает на нее максимально возможное в данной ситуации напряжение.
На гольфе и джетте второго поколения ставятся лампы с цоколем H4.




Я рекомендую ставить реле под капотом, ближе к фарам. Есть тут минусы (именно то, что они по капотом), но по-моему плюсов больше - ставить проще, смотреть за состоянием удобнее, родная проводка не режется.
Итак можно сделать все сложным способом (но надежным) или простым (но ненадежным). Все зависит от вашего желания, а разница - в количестве предохранителей, реле и проводов.
Для начала нам будут нужны:

реле (4- 5-контактные и не отечественные, а какие-нибудь типа корейских falcon\titan) и колодки к ним





герметичные держатели предохранителей




провода и разъемы для ламп H4 и термоусадка




Какая-нибудь коробочка, чтобы туда поместить реле

Желательно еще обжимные клещи под открытые клеммы и сами клеммы, так как скрутки это зло.




Имея все это можно спокойно поставить реле на фары, как на 2- так и на 4-глазом гольфе.
Дальше я приведу немного сложную схему для 2-глазого гольф (для 4 глазого скоро будет в фотоальбоме), при желании ее можно упростить, но главное ее преимущество - надежность, если перегорит предохранитель или реле - остальные будут рабочие и полносью фары не погаснут. Контакт реле на массу - прикрутить провод к любому болту, на котором есть минус с кузова. А вот Минусовой контакт лампы лучше прямо на минус аккума (хоть немного, но еще прибавка вольтажа). И кстати, вместо 4-контактного реле всегда можно использовать 5-контактное.




Если у кого-то будет желание упростить, позже по ссылке в альбоме я набросаю примерные схемы с описаниями для разных случаев. Но делаете вы это на свой страх и риск.

Вариант для 4-глазого. Преды на дальний - по 20А.



Недостаток данной схемы - при работе дальняка и перегорании преда дальнего, отключатся 2 фары из 4, причем в данной схеме на 1 стороне. Поэтому схему можно изменить, чтобы,к примеру, светил дальний на левой наружной и правой внутренней фаре.



При желании можно еще больше разделить нити, сделав отдельно преды и реле на внутр. левый и внутр. правый, но это уже по желанию.

Дальше, схема для минималистов, пред на 20А, 5- и 4-контактное реле. Если пред сгорит - света не будет. Совсем.



То же, но для 4-глазых, пред 30А



Это для ПТФ




Да и еще кое что, ксенон в рефлекторных (читай стандартных и хрустальных гольфо- и джеттофарах) - адское зло, не будьте ... (сюда подставить то, что вы чувствовали при ослеплении гомоксенонщиками). И эти схемы не для ксенона.

Ну и как говорится, велкам с критикой.

Гонку уверенно ведет полосатый. Серый в повороте допустил ошибку на торможении, в результате чего его по внутреннему радиусу обошёл черный. При этом не удалось избежать касания. В итоге оба вынуждены отправиться в боксы.

если разместил не в том месте перенсите.

смотрю Микледжан только по клаве стучит, а отчета досих пор нет по внедрению этого чуда, тогда начну атам думаю подхватят.

некоторые фото будут с других ресурсов т.к. несохранились свои.

И так начнем

Необходимио для установки.

1. кузов от Г2 в живом состояние без явных дырок и гнили ( это наверно самый главный кретерий поиска)

2. Мотор вр6 со всеми потрахами (коробка, кулиса тросовая от б3, проводка, мозги, привода)

3. бак топливный от г3 от вр 6 или абв. под колбу.

4. тяги рулевые с наконечниками от г3 или пасcи б3

5. блок иммобилайзера с ключем зажигания и антеной. если этого нет смотрите внизу в разделе электросхемы. т.к. без этого вы его не заведете!!!!
выгладит этот блок вот так.


6. подрамник от Г3 т.к. левая подушка крипления мотора отличаеться от г2 или можно рискнуть ( присрать и на подрамник от Г2 с ПГшной подушкой) теоритически.

найди отличие
Г2



Г3, корра врш.



ходовая от Г3 (рычаги, кулаки , тормоза) т.к. рычаг от г 3 длинее чем на г 2. Плюс наружние шрусы там свои ( в народе называються жирные)

можно собрать и на рычагах с ходовкой от г2. при условии что у вас изначально стоят 100мм внутренние шрусы

если у вас машина до 89 года то возможные траблы с проводкой т.к. на Г3 уже едет нового образца а на Г2 до 89 старого образца.

я вышел из положения купил новый блок предохранителей и всю проводку от пасси Б3 и затянул вместо старой. (цена вопроса от 1000 до 3000) смотря за сколько купите.

радиатор охлажденя тут 3 варианта:

1. если у вас круглые фары то можно поставить радиатор размером 720 х 380 номер радика 3A0 121 253 C

и балку от б3 - б4. плюс в этой установки. стоит радиатор ровно и есть места для вентеляторов охлаждения. номер балки 357 199 171 B



с джета ( ралли) мордой не прокатит т.к. упираеться радик в фары




на авто выглядит так. фото от dizel



2. радик 630 х 320 ставиться на родную подрадиаторную балку

номер радика 8MK 376 715-061 (hella) т.к. ориджинал уже снят с производства. минус в такой установки нужны плоские вентеляторы охлаждения.

3. самый колхозный вариант. радик от г3 с размером 630 х 380. плюс резка болгаркой родной подрадиаторной балки. это микледжана выход из положения.

На штатные крепления он, ясен х не встанет, ибо здоровый слишком, поэтому его можно поставить на ступеньку ниже, она есть в передней балке. Правая часть становится чотка, а вот левой не хватает места зайти ибо балка в том месте изгибается, и получается вот так.



Взяв в наши рученьки балхарочку и совершив ряд непонятный движении (самвахуе)) получаем непонятно что)



Но тем не менее радик туда чотко становится и морда закрывается

.

педальный узел.

тут тоже есть 3 варианта

1й. купить тросовый крючок и растяжку кпп 02А и не трогать педальный узел. (остаеться тросовая)

2. купить и поставить педальный узел под гидро сцепу от б3 или от Г2 с двс ПГ. или от коряги

3. присрать педальный узел с гидросцепой и АБС от Г3.

и так ставим машину в гараж. подымаем ее на козлики.

снимаем предний телек, отключаем АКБ.

сливаем все тех жидкости.

получаем вот так



далее вытаскиваем мотор и убераем всю проводку.

.

далее отпускаем родной подрамник с рычагами .

теперь нам надо немного изменить форму правого лонжерона. т.к. шкив колена цепляет за него

тут есть 2а варианта.

1. забить тупо кувалдой. и покрасить с балончика. (быстро и эфективно)

2. резка сварка покраска. (долго и красиво)

я делал так



кто то делает так



далее подготовка запиленого куска.

теперь если есть желание то можно освежить подкапотное, если нет то приступакм дальше.
далее присираем подрамник от г3



далее нам нужно будет прикрутить кулису от пасика б3.

фото кулис 1.3 и тросовая с пасика. что бы небыло вопросов



далее и прикручиваем в место родной



терь нам надо поставить рулевую рейку

есть 2 варианта с гуром и без принцип установки одинаков

фак по установки гидро рейки с списом запчастей http://vwts.ru/forum/111670

далее нам следует определиться с педальным узлом.

если трос то нам нужно вот это:
Трос сцепления для коробки 02A 357 721 335 E
Лапка выжима 02A 141 708 B
Шток выжима 02A 141 740 A
Стопорное кольцо 02A 141 730
Пыльник механизма сцепления 02A 141 728


для гидро сцепы ищим от пассата б3
вот это








далее готовим мотор к постановке

подтаскиваем его в подкапотное пространства и при помощи тали подымаем в верх.



после того как он заднеми подушками встал на подрамник надо будет подложить кирпичики( доски) что есть под падон и опустить мотор с тали.

далее нас ждет трабл с передним подрамником. есть 2 косяка

1. ремень навесного упераеться в него лечиться подрезкой болгаркой



2. передняя опра двс. кто то делает из хокейных шайб, кто то покупает тюнинговую.

есть очень интересный выход из положения гибридная подрадиаторная балка

низ ищем от коряги / пасси, верх оставляем свой если радик вы решили оставить 630 х 320



если вы решили ставить радик 720 х 380 то ищем весь передний подрамник от пасика б3

вот мотор мы впихнули. тперь самое интересное электро проводка

я искал долго схемы и распиновку всех блоков. теперь имею все схемы вагов от 83 до 97 года

не смотря на то что мотор ставился на разные модели и в разные года, проводки отличаються кардинално.

выложу самые оптимальные схемы.

было два вида моторов

1. трамблерный

2. модульный.

теперь сами схемы:

для трамблерного двигателя

ODB 1

http://yadi.sk/d/CcwKcVmE2AKnt

модульный

OBD 2

hthttp://yadi.sk/d/BAbTpAuA2AKpb

но на одних схемах далеко не уедишь.

детальная распиновка бпр с обазначением каждого контакта.

http://yadi.sk/d/8vBO-lub2AL2e

даже это все вам не поможет если у вас нет иммобилайзера.

тут тоже есть 2 выхода

1. заказать готовый вариант эмулятора иммы ( легко и просто) только ждать надо. стоимость его от 1500 до... жадности продавца.
выгладит он так



2. собрать его самостаятельно ( для маньков которые не ищут легких путей)

Поддерживает иммобилайзеры всех VAG с 92 по 2003 г. Устройство собрано на микроконтроллере Attiny 2313. Печатные платы представлены для корпуса DIP и smd. Прошивка расширением .bin, ничего страшного в этом нет, она ничем не отличается от .hex и также поддерживается всеми программами.






прошивка
http://letitbit.net/...ошивка.rar.html

печатные платы
http://letitbit.net/..._платы.rar.html

тахометр на приборной доске от г2 показывает погоду на марсе вместо оборотов двс вр6.

тут тоже есть 2 выхода.

1. купить и заколхозить доску от г3

2. спаять не мудрую преблуду для доски г2 ( в редакции не могу найти файл)

теперь мы когда это все подключили можно приступить к установки топливного бака.

бак от г3 встет болт он без колхоза.

топливопроводы можно купить медные d-8мм или пластиковые воздушные магистрали с грузовиков они выглядят как родные и стоят по 70р за 1м.п

всякие егр, и угольные фильтра нам не нужны т.к. эти все прибомбасы сделаны для экологии.

у себя оставил вход и обратку.

по выхлопу. (от мекледжана)

Знач мой варик весь выхлоп от Г3, врш. И сочинять кастомный крепеж. Я вешал на тросах 3мм, но если подушки херовые и мотор качает как морской прибой, то слетит и с них. Кстати можно привариваться\присверливатся к кузову и ставить стоковый крепеж от Г3. Среднюю банку(чемодан) необходимо доработать(напильником), чтоб все грамотно поместилось, об этом ниже.
Катализатор соотвественно выкидываем нах, вместо него можно взять пламягас и переварить фланец, потом присобачить к нему гофру и первую банку.
Можно так без гофры


А можно так с гофрой. Гофра 54 на 200, хватает с головой.



Второй вариант более православный.

Да! Очень рекомендую снять выпускной коллектор и поменять гофры с этом месте, что более предпочтительно, нежели с кусками труб как у меня. Ибо они часто уже помирают, а снимать на машине коллектор, невероятное западло. Не беспокойтесь, он прекрасно варится.

перезалил сылки схем по просьбе трудящихся!!!

Всем привет, я - Володя bomj crymore,

а это мой мк2.

 

5 дверей
Recaro audi
зеленые стекла вкруг
спойлер заднего стекла

гти обвес вкруг
хелла ред-блэк + бленда хелла ред-блек
мягкая торпеда

американский руль

Digifiz

черный люковый потолок со всеми черными причиндалами включая плафончик с вежливым светом
гольфобол

ключ 16в
280 тормоза спереди
дисковые сзади
кр 1.8 4throttle на мегасквирте
02а
бачок омывателя 8л

монодворник
паук+ выхлоп из нержи
ta-technix red get down low

borbet a 16x7.5 165/45 16x9 195/45

 

зеленые стрелочки в правом нижнем углу ОП-поста принимаются и расцениваются как одобрение, лол.

Правила пикапа от Шарика...

Душевно

Хотелось бы видеть в профиле кто и за какой пост мне плюсанул/минусанул... Это ппц как интересно.