Сообщений в теме: 19

[Kirik46]

Когда снимал подрамник и менял рулевые тяги с наконечниками, то отлично попал с схождением, ехал ровно и никуда не тянуло. Но во второй раз, мне не повезло и теперь руль крутится очень легко, машина ровно отказывается ехать + покрышки визжат)))) Из-за занижения я не на один пост не заеду, даже въезд на обычную яму (с трубами по бокам или уголками) для меня огромная проблема.


Из-за всего этого встал вопрос, как выставить "ровно" схождение своими силами? 50000км. в год наматывать не собираюсь.


Или подскажите сервис в котором делается на яме. (например для лимузинов), он не только мне нужен, друг на мазде тоже страдает(((

[HelsinG]

Тоже самое было, когда нужнен был сход развал поехал и вроде заехать то заехал) а вот обратно ни как, в итоге примерно 6 человек постарались приподнять машину и скатить) как то так...
А ямы для сход развала не видел ни разу... возможно только в каком нить арасервисе можно сделать

[Wendigo]

Тока искать арасервис, с допотопным подобием стенда.

[Kirik46]

Я даже заехать не смогу.
знаешь спидбампы плоские резиновые, как правило перед ними даже скорость не снижают, ну вот я за них брюхом цепляю.

Ты лучше советом помоги, а не истории из жизни трави. Хы, даже складно)))

Тока искать арасервис, с допотопным подобием стенда.

Тогда уж проще своими руками.

Сообщение отредактировал Kirik46: 02 June 2009 - 09:33 AM

[Kirik46]

Те, кто стесняется сказать, что всю жизнь выставлял "на глазок", с удовольствием приму ответ в личку))) Да ладно вам, по-любому кто-то на даче ремонтировался, выставлялся и ехал 200 верст до Москвы, а потом просто забит т.к. все было ровно.

[Dimon965]

Те, кто стесняется сказать, что всю жизнь выставлял "на глазок", с удовольствием приму ответ в личку))) Да ладно вам, по-любому кто-то на даче ремонтировался, выставлялся и ехал 200 верст до Москвы, а потом просто забит т.к. все было ровно.

почитай старые книги москвичи-волги там описано как линейкой выставить

[volodia2]

я делаю сход-развал под Коломенским метромостом, там конечно не ровная плоскость, чуток заезжать приходится. а чтобы совсем плоский заезд надо?

[Kirik46]

А по мимо сервиса?

[Wendigo]

А по мимо сервиса ищи старые мануалы про линейку))

[Dimon965]

А по мимо сервиса?

могу дать почитать старые книги

[e404]

на втс есть темка как с помощью пары 3х метровых швеллеров и отвесов сделать сход-развал ;)))

[bob30]

на втс есть темка как с помощью пары 3х метровых швеллеров и отвесов сделать сход-развал ;)))

ссылку бы!

Схождение: http://www.scoobymod...html?amp;t=7388

Развал: http://www.clubgti.c...626#post1262626

Универсальная рамка: http://www.clubgti.c...ad.php?t=169701

[Kirik46]

2bob30 Спасибо огромное, за толковые ответы.

Предлагаю развить тему, а потом в фак повесить. Тема нужная и важная.

[Kirik46]

Основные критерии, указывающие на необходимость проверки Углов Установки Колес(УУК) на автомобиле.
1. После ремонта ходовой части:
замена рулевых тяг
замена шаровых опор
замена маятникового рычага
замена рулевого редуктора
замена рычагов подвески
замена сайлентблоков и пружин (обязательна повторная проверка после 2−3 тысяч километров пробега)
2. После проведения работ по изменению клиренса автомобиля (осадки)
3. Появился увод или руль изменил свое положение при движении по прямой
4. Автомобиль плохо держит дорогу (рыскает)
5. Автомобиль «тупой» в управлении. Реакции на движения рулем запоздалые. Тугой руль.
6. При торможении автомобиль тянет в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (при отсутствии неисправности тормозной системы)
7. При жестком наезде на препятствия, сопровождавшимися погнутостью дисков, пробоем подвески до упоров (даже если не присутствует явных признаков перечисленных выше, нужно хотя бы провериться)
8. Повышенный износ резины.
9. Если у вас разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за подкрылки при вывернутом руле до упора)
10. Плохой самовозврат руля при выходе из поворота.
11. После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль б/у.

Почему руль стоит неровно при движении по прямой?
Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста(задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси.
3. Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое- отрицательный.
4. Большая разница в давлении передних или задних колес.
5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".
Примечание: Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сперва нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном "сход-развале"?
1. Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Пустите колеса по кругу и ищите пару ,на которой машина поедет ровно. Затем нужно привести в соответствие направление вращения колес(если на покрышке имеется стрелка, указывающая направление вращения),т.е. перевернуть покрышки на дисках, если это необходимо. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на новой резине) Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты- это т.н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков.
3. Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно причина кроется в нем (погнутости, деформация, нарушения регулировок).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".

До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ резины. После регулировки "сход-развала" появился увод в сторону.
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильным "сход-развалом" в др.сторону. Устранили одну причину - появился увод.

Машину не ведет, резину не ест, но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль).
1. При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само-собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).
2. Неправильно отрегулирован "сход-развал".
3. Вылет дисков (параметр "ЕТ" указан на маркировке диска) не соответствует рекомендованному заводом-изготовителем.
4. Низкое давление воздуха в покрышках.

Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ?
1. Как известно, УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. его осадки) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины .Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлентблоки.
2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК.
3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь- к изменению УУК

Устройство для регулировки развал/схождения колес

(Самодельный угломер)

Углы развала и схождения колес легкового автомобиля предельно точно можно отрегулировать, не прибегая к услугам станции технического обслуживания. Нужно лишь обладать некоторыми слесарными навыками и располагать простейшим инструментом, чтобы своими силами изготовить для проведения этой регулировки комплект приспособлений, отличающихся простотой и удобными эксплуатационными качествами. Рассмотрим для примера вариант с автомобилем ВАЗ-21063. Расстояние между центрами следа шин на земле — 1365 мм. Если через эти точки провести вперед по ходу движения автомобиля две параллельные линии, то они могли бы стать ориентирами для последующих регулировок. Однако осуществить это невозможно: выступающие части боковых поверхностей автомобиля станут помехой. Следовательно, необходимо эти параллельные линии провести на некотором удалении от автомобиля. Осуществить это возможно при помощи комплекта устройств, которое можно назвать угломером.

Основой угломера является рейка из древесины твердой породы или металла. Стороны ее должны быть строго параллельными. Длина рейки от 450 до 500 мм.

На рис. 1 изображена такая деревянная рейка длиной 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм. На рис. 2 показан угломер из квадратной трубы размером 25х25 мм, длиной 450 мм. На равном расстоянии от концов рейки сверлятся два отверстия под шпильку 6 мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру диска колеса — 360 мм. В отверстия вставлены шпильки упоров. Последние изготовлены из листового металла толщиной 4 мм; их длина 120 мм и высота 50 мм. Упоры вплотную огибают кромку диска, касаясь поверхности шины. Кромка упора в месте соприкосновения с шиной срезана под углом 45 градусов.


Рис. 1. Приспособление для регулировки углов развала и схождения передних колес легкового автомобиля
(А и Б — виды соответственно с правой и левой стороны угломера):
1 — миллиметровая линейка, 2 — основание приспособления (деревянный брусок сечением 30х70 мм), 3 — упоры (2 шт.; Д16Т; 4х50х120 мм), 4 — дуга (Д16Т; полоса толщиной 2...4 мм), 5 — шпильки с зацепами (стальной пруток 8 мм), 6 — катушка с леской длиной около 2 м, 7 — грузик-отвес массой 20...30 г.


Рис. 2. Цельнометаллический вариант приспособления
(А — внешняя сторона приспособления, Б — боковая сторона):
1—миллиметровая линейка, 2—основание приспособления (стальная квадратная труба 25х25 мм), 3 — упоры, 4 — дуга, 5 — шпильки с зацепами, 6 — катушка с леской, 7 — грузик-отвес.

Основание угломера специальными шпильками с зацепами на концах прикрепляется к диску; давление в шинах должно быть нормальным. Используя их упругость, можно достичь параллельности основания угломера относительно плоскости диска. Для проверки параллельности применяется линейка или штангенциркуль.

На одном из концов рейки прикреплена катушка с леской толщиной 0,2...0,3 мм, длиной около двух метров с отвесом на конце массой 20...30 г. На другом конце рейки закреплена винтом подвижная миллиметровая линейка длиной 80...100 мм. Желательно, чтобы она могла поворачиваться вокруг оси — так удобнее производить измерения.

На рейке, вершиной строго по ее центру, установлена дуга из листового металла толщиной 2...4 мм, шириной 25 мм (на рис. 2) или шириной 70 мм (на рис. 1), которая закрепляется на рейке фиксаторами или винтами.

Ориентир подвижной шкалы (цифра, метка) должен быть точно отрегулирован по высоте дуги. Леска, натянутая отвесом по поверхности дуги и метке на шкале,— параллельна плоскости рейки, а рейка на упорах, в свою очередь, — плоскости колеса.

Предлагаемый вашему вниманию комплект угломеров имеет одинаковые детали и размеры, один и тот же способ регулировки.

Во время регулировки колес машина должна располагаться на горизонтальной поверхности. Необходимо обеспечить доступ к передней нижней части автомобиля.

С помощью домкрата поочередно приподнимаем колеса и устанавливаем угломеры перпендикулярно земле (шкалой вниз). Леска или нить почти касаются поверхности шкалы. После этого колеса опускаются под неполной нагрузкой. Руководствуясь рекомендациями по регулировке (в инструкции по эксплуатации автомобиля), устанавливаем размеры развала.

Во время регулировки угла схождения колес угломеры закрепляются в горизонтальном положении (или это достигается поворотом приподнятого колеса). Шкала занимает положение по ходу движения автомобиля. На расстоянии 1,5...2 м от передней части автомобиля на уровне угломеров устанавливается рейка, планка или доска длиной 1,5...1,6 метра. Из катушек вытягиваются лески с отвесами, которые, огибая рейку, образуют ориентировочные линии. Ориентируем одну линию по шкале левого или правого угломера. Вторую линию устанавливаем строго параллельно первой. Теперь можно приступить к регулировке в соответствии с инструкцией.

Такой угломер можно использовать для регулировки колес и других автомобилей. Надо лишь учесть диаметр диска колеса и способ крепления к нему угломера.

Автор: И. Дрик. г. Жлобин, Гомельская обл., Беларусь.
Составитель. Патлах В.В.
http://www.patlah.ru
© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Сообщение отредактировал Kirik46: 02 June 2009 - 12:20 PM

[Santёr]

Если мне не изменяет память,то яма под сход-развал была в гольфстриме.Это рядом с метро Волгоградский проспект.

[murdoc]

а не проще просто заплатить 1000 рублей и не ипаться?!

[Kirik46]

а не проще просто заплатить 1000 рублей и не ипаться?!

а не проще сначала прочитать тему? а потом лезь со своими советами.

[murdoc]

а не проще сначала прочитать тему? а потом лезь со своими советами.

на любой нормальный пост с/р возможно заехать на заниженной тачке. у мну знакомые с -60 ездили легко...

[Kirik46]

А у меня бабушка на камазе с прицепом заехала на пост с/р для легковых и ей замутили пацанские кембер на задних колесах. И что?

Не нравится тема - проходи мимо. В чем проблема-то?

[ilyavw2008]

Всё тема пошла в разнос .Ладно,собственно по теме,после зимы поставил катки и сделал сход-развал НО,оказалась лопнул подрамник о чём я узнал через пару дней,когда на поворотах стало цеплять колесо за крыло и гуляла стойка вперёд,назад.Подрамник то заварил,но сход ушел,а так как титимити небыло пришлось думать как сделать сход самому.Поставил ровно колёса(перед,зад)с той стороны где подрамник не варился,нашол профиль(обычный строительный,длина примерно 2м)и нача ровнять.Остальное дело техники,после регулировки выезжаешь на дорогу и смотришь чтоб не тянуло,если ведёт,подганяешь потихоньку.Я обошёлся двумя регулировками.Удачи!