Сообщений в теме: 10

[lArMl]

Ситуация такая: когда машина постоит, пробую качать кузов,качается,так как-будто аммотризаторы не работают, качается 2-3 раза, но последующие качки нормально, 1-2 раза, так вот в чём вопрос, нормально ли это, или всё-же следует заменить их? я снял их и попробывал на снятых,сначало шток ходит легко, но после прокачивания пару раз ходит как надо быть, оставляю постоять их минут 5, ситуция повторяется

Сообщение отредактировал lArMl: 12 November 2014 - 21:01 PM

[JON2oo6spb]

Если не потекли, как вариант, снять и попробовать и прокачать нормально, чтобы определить их работоспособность.

 

 

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Источник: http://kybspb.ru/aux...red-ustanovkoj/

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 12 November 2014 - 20:30 PM

[GROSAD]

Насколько я знаю Яков писал что нет смысла прокачивать аммортизаторы

[lArMl]

Если не потекли, как вариант, снять и попробовать и прокачать нормально, чтобы определить их работоспособность.

 

 

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Источник: http://kybspb.ru/aux...red-ustanovkoj/

я забыл дописать, я снял их и попробывал на снятых, сначало шток ходит легко, но после прокачивания пару раз ходит как надо быть, оставляю постоять их минут 5, ситуция повторяется

[JON2oo6spb]

Насколько я знаю Яков писал что нет смысла прокачивать аммортизаторы

Возможно, но логику прокачки я улавливаю в тексте, что процитировал.  Яж не внес в конструкцию амортизатора изменение, а произвел некую подготовку его к работе потратив от силы 5 минут своего времени прямо перед установкой, а надо это делать или нет, а также имеет-ли это смысл - похрену мне :)  

Мои аморты слава богу работают уже долго при каждодневной эксплуатации авто, что уже больше гарантийного срока(не более 70тыс.км или 12 месяцев за 4 аморта или 6 месяцев за 2 аморта) даже если ставить в сервисе каяба, что я не сделал в силу экономии и интереса к самостоятельному ремонту.

 

 

 

я забыл дописать, я снял их и попробывал на снятых, сначало шток ходит легко, но после прокачивания пару раз ходит как надо быть, оставляю постоять их минут 5, ситуция повторяется

Тут хз.  Мои снятые аморты были убитые и один вообще вытек, а второй ,что еще был чуть живее, тоже сначала легко вдавливался, потом с плавностью, но при повторе операции снова были провалы.  

 

Наверное твои под замену.

Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 12 November 2014 - 21:42 PM

[КостяБ]

Лёша угомонись. Всё нормально, пока не потекли.

[avtomatchik]

Насколько я знаю Яков писал что нет смысла прокачивать аммортизаторы

 

я ссылался на слова инженера фирмы BOGE, который проводил у нас обучение. Он сказал, что ИХ продукция не требует каких-либо специальных манипуляций перед установкой, я её и не делаю:-)

И пока что из установленных мной не вернулся поломанным.

На мой взгляд, эта процедура сродни удалению воздушной пробки при заливании антифриза в пустую систему. Если её не удалить, то при первой же поездке выйдет сама. Если не прокачать амортизатор и сразу по съезду с подъёмника попасть в глубокую яму, это, возможно, и повлечёт за собой поломку. Но елси проехать пару километров по более -менее ровной дороге, воздушные пузырьки, случись такие, сами собой попадут в верхнюю часть амортизатора. Прокачивать амортизатор ПЕРЕД установкой можно и нужно, как профилактическую меру. Снимать с машины и прокачивать - пустая трата времени

всё сугубо ИМХО

[avtomatchik]

 

А что кто то так делает? Типа че то у меня стойки обоссаны, пробивают на каждой кочке....наверно прокачать надо?)

 

 

 

 

я снял их и попробывал на снятых, сначало шток ходит легко, но после прокачивания пару раз ходит как надо быть, оставляю постоять их минут 5, ситуция повторяется

 

[lArMl]

 

 

А что кто то так делает? Типа че то у меня стойки обоссаны, пробивают на каждой кочке....наверно прокачать надо?)

 

 

 

 

я снял их и попробывал на снятых, сначало шток ходит легко, но после прокачивания пару раз ходит как надо быть, оставляю постоять их минут 5, ситуция повторяется

 

 

Я снимал их не для прокачивания, а для примерной проверки их работоспособности, в итоге поменял верхние чашки, т.к. они были в плачевном состоянии и отбойники, аммотризаторы пока трогать не стал, соседи по горажу говорят что это ещё норм, главное что не текут

[JON2oo6spb]

Лёша угомонись. Всё нормально, пока не потекли.

В смысле угомонись, если я что-то не правильно написал то меня можно всегда поправить, верным текстом с указанием ошибок? A мне кажется, что нет, не нормально. Или это сарказм?

 

Внутри тоже своего рода механизм(клапана там) и он может быть убитым или от старости износившимся.

У меня правый(левый вытек полностью и ходил шток свободно) задний аморт не вытекший был(и следов не было масла даже), но прокачивался с рывками нехилыми, но и не работал при этом на машине, что можно было любую сторону раскачать как качели )))

 

Кстааати, на рабочем ниссане 2004 тоже такая подвеска щас подубитая... )))  аморты сухие все, а пробивают даже на лежачих полицейских при малой скорости, что пару раз днищем саданул ))))

 

 

 

, соседи по горажу говорят что это ещё норм, главное что не текут

Ну если тебя устраивает такая подвеска то можно дальше кататься, только пока не улетишь на яме как я однажды ехал домой и в яму попал, что машину зад метнуло чуть-ли не под грузовик, хотя ехал прямо и эта яма там до сих пор и на новой подвеске ее почти не замечаю :)