Сообщений в теме: 5

[mygolf]

Простите, что тема пока не полная, но если не заведу, так и не сделаю вовсе.
А так - дело чести закончить :)

Для начала фотографии деталей генератора. не все детали родные, но вид схожий с оригиналом.
ВСЕ ДЕТАЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОДРЯД В ПОРЯДКЕ ИХ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ГЕНЕРАТОРА
 PICT0306.JPG   138.28К   310 Количество загрузок:
Внимание! на картинке не хватает крыльчатки охлаждения.


ХОРОШЕЕ описание генератора. в статье есть принципиальные схемы.
http://www.pajero.us/repair/85.shtml
ссылка по ремонту
http://volkswagen.ms....php?p=vw_faq13

Принцип работы генератора как я понял.
Ротор сделан с обмоткой. обмотка нужна, обобщенно, что бы уменьшить размеры генератора при заданной мощности. В нашем случае, она еще и выполняет роль регулятора мощности, и, как следствие напряжения в сети автомобиля. Управляется регулятором напряжения(блок, в котором щетки стоят). который то подает напряжение, а то нет. или подает меньшее напряжение. в модели с ротором, без обмотки, чисто с магнитом, это выглядело бы как увеличение или уменьшение габаритов магнита или его магнетических свойств.

Ток для сети вырабатывает статор с обмотками. говорят - это трехфазный ток.
Но после выпрямления диодным мостом - становится постоянным. естественно, импульсным. Но так как генератор может крутиться аж до 15 000 оборотов, то чем выше скорость, тем плотнее импульсы. то есть плотность тока выше. напряжение ровнее.

Про напряжение возбуждения генератора. (синий провод. и лампа разряда АКБ)
Напряжение подается прямиком на регулятор напряжения. если его снять, можно в дыре увидеть пружинный контакт. Если грязное - почистить. может лампа на приборке перестанет наконец-то гореть :)
С помощью этого напряжения реле регулятор подает напряжение на ротер и генератор начинает вырабатывать ток. После этого, напряжение возбуждения уже не требуется.

А.
снятие генератора с автомобиля.
1. гайку крепления шкива генератора легче снимать на автомобиле. Берем торцевой ключ на 22(у меня) и газовуй ключ. удерживая шкив в самом узком месте газовым ключом, страгиваем гайку, но не откручиваем! так как на валу есть шпонка, которую легко потерять.

2.снять путем отковыривания отверткой колодку проводов идущих от генератора.

3. само крепление генератора к двигателю:
надо со щитка ремня ГРМ отковырнуть небольшую пластмаску, прикрывающую доступ к головки болта, на которой крепится низ генератора.
Ключом Алена (6-тигранник) выкручиваем этот болт.
еще один болт - на планке регулятора натяжения ремня генератора.

Все. Генератор у вас в руках и готов начать новую жизнь.

Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 - 22:18 PM

[mygolf]

B.
разборка генератора.
Разобрать генератор может оказаться не так просто, как кажется.

0. Открутив 2 винтика крепления, снимаем с задней крышки регулятор напряжения со щетками и, открутив 1 винт - квадратный конденсатор.

1. откручиваем длинные винты.
не смотря на то, что кажется что винты с такими крупными головками, сами пойдут откручиваться - это не так. резьба м5 на задней стенке генератора почти 15 мм. и могла закиснуть от времени и очень сильной затяжки.
Соображаем, что если винты сломаются - время уйдет больше, чем если ждать действия WD-40.

Поэтому:
- проливаем резьбу WD-40 снутри и снаружи. снутри, имелось ввиду, что винты идут вдоль корпуса и можно залить резьбу винта с двух сторон.
- находим отвертку, максимально толстую, и широкую, но влезающую в шлиц винта.
Пробуем открутить. если сразу не идет, снова поливаем WD-40 и ждем максимально долго, сколько хватит терпения.
Эти винты - подкаленые и ОЧЕНЬ легко ломаются. Я сломал 2-а из 4-х.
Нагрев винта мне не помог. я пытался выкрутить остатки с другой стороны, используя одностороннюю гайку (гайка с дном). и с нагревом и без. результат один - если резьба закисла, а ждать не хочется - итог предсказуем: придется высверливать то что останется от винта. хорошие новости в том, что они не сильно каленые, и высверливаются. И в том, что в случае неаккуратного высверливания есть место под резьбу М6. Я сумел аккуратно высверлить и прошелся мечиком М5. резьба сохранилась в хорошем состоянии.

2. с помощью съемника (лучше 2хлапый) стаскиваем верхнюю крышку вместе с подшипником.
лапами цеплять не просто под крышку, а под крепление подшипника (ромбовидная деталь за подшипником) Так как в противном случае, есть риск сорвать резьбу винтов, которые крепят подшипник к крышке.

3. Держась за вал, а не за ротор, вытаскиваем вал с ротором из задней крышки. Задний подшипник останется на валу. Если не идет, можно удерживая за вал, легонько постучать по задней крышке деревянным или резиновым молотком.

Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 - 23:26 PM

[mygolf]

C
ремонт деталей
подшипники
Разбирают генератор в основном из за подшипников. если дело в них, меняем на оригинал или аналоги. Подшипники шариковые. с сальниками с обеих старон. иногда сальники металлические. но это не важно.
Логично проверить оба подшипника, а не только тот, ради которого сняли.
аналоги *203 перед *201 - зад. *- любая цифра.(встречал 6 и 8.)


Токосъемные кольца.
Медные втулки. НЕ сплошные. имеют каналы в которых проходит провода к ротеру.

Есть два варианта ремонта: замена и проточка. Если на кольцах есть проточка от щеток - очень рекомендую расширить проточку и сделать ее цилиндрической. (ровной, как бы получилось на токарном станке). Почему? да потому, что скорее всего щетки не попадут в те проточки, что были сделаны предыдущими щетками. И, даже, если вы оставили старые щетки, то скорее всего не попадут. И, как результат - быстрее (или очень быстро) износятся. Не говоря уже о том, что генератор не сможет выдать в сеть автомобиля полную мощность.

Замена происходит стаскиванием колец съемником. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отпаяв провода. (см. где олово видно).
Как вариант, мне кажется разумнее. пропиливание надфилем поперек кольца меди. там всего 2 мм. и расковыривающие отверткой.
Посадка - на клей. Эпоксидка должна подойти, или производные. желательно термомтойкие (градусов 100)
САМ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ДЕЛАЛ.

Расточка.
Зажав вал в токарном станке - растачиваем максимально возможное по ширине. Ограничение - места пайки. Я решил их не стачивать. Если не боитесь перепаять - точите по всей ширине.
Диаметр колец получится разный, из-за того, что износ был разный. НЕ стоит точить в один диаметр.
Стачивать по глубине МИНИМАЛЬНО возможное. Лишь бы получилось ровно.
Если поверхность получилась не идеально чистая. Отрезаем от шкурки нулевки полоски в толщину проточки, и, обогнув вал - шлифуем. Хватает в буквальном смысле нескольких движений. Поворачиваем вал и повторяем операцию.
НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ: ВО ВРЕМЯ ТОЧКИ СМАЗВАТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. можно и другой смазкой, наверное, но видно плохо будет. как замена -WD40.
Поверхность получается идеально чистая. полировать не придется.
Очень интересная ссылка по теме: http://icark.narod.r...tr/gencollc.htm
обсуждение в форуме http://www.chipmaker...?showtopic=4763
Хорошая статья как отремонтировать токосъемный кольца с помощью медного водопроводного фиттига (жаль что не увидел раньше) http://golf2-remont....01_archive.html

Щеточный узел, регулятор напряжения. Он же - таблетка.
Чистим все, промываем. я мыл бензином.
Смотрим на износ щеток. если они без сколов и выступают, ну хотя бы на 10мм. уже хорошо.
Если меньше - смотрите сами. Но, учтите, что чем глубже щетки входят внутрь своего крепления, тем они ровнее сидят.

Проще купить новый узел в сборе. Но у меня был родной Бош. И я решил его восстановить. (сменить щетки)
У меня нашлись щетки подходящего размера:5х8 длина 18мм. У меня было 30. лишнее спилил тонким наждачным кругом с помощью гравера.

Старые щетки я снял высверливанием отверстия сзади, а не распайкой. так показалось бережнее. по отношению к самой таблетке. Уж больно все греется, если мощный паяльник. а слабый не брал.

токоведущие концы новых щеток пропустил в дырки и припаял.
Щетки не притирал. обработал напильником что бы по месту среза все было ровно и гладко. 90 градусов.
Не притерал потому, что плохо притереть - так лучше и не притерать. хорошо притирать на месте, если бы крышка имела дырку для доступа - то сделал бы.
Кроме того, из-за того, что токоведущий слой после проточки стал очень тонкий, решил рискнуть и пропитать щетки маслом. Как рекомендовалось в одной из статей, на которую давал ссылку.
Посчитал, что менять щетки часто - дешевле и проще (если развалятся), чем менять или напаивать токосъемные кольца. которые с маслом должны изнашиваться меньше.

Пропитывал так: взял жидкую графитовую смазку и масленкой капнул на бок щетки на пробу. Был удивлен: впиталось очень быстро.
Покрыл щетку с обной стороны в 1мм слой масла. пропиталось. перевернул и повторил с другой стороной то же. затем закапал с торца, где будет притирка.
На ощупь щетка стала более скользкой. но не значительно.
больше капать не стал, из-за боязни, что пострадает твердость щетки. то есть развалится при нагрузки. Как изготовлена графитовая щетка не в курсе. думаю - это прессование и склейка.

Ищем и зачищаем все клеммы. Их две. одна сбоку, одна с другого боку внизу.

Диодный мост
Не проверял, так как на работу генератора в целом нареканий не было. Просто осмотрел внешне.
Не думаю, что прозванивать сложно. Кроме того, в одной из статей сказано, что этот узел выходит из строя крайне редко.

Обмотки ротора звонятся через токосъемные кольца. должно быть около 3 ом с чем-то там.
Смотрите приблизительно. так как, наверняка, ваш прибор точностью не отличается.
Контакта токосъемных колец с валом ротора быть не должно.

Обмотки статора звонятся так же

контакты
Хорошо зачищаем мелкой шкуркой или ножом все контакты.
не забываем про тот, что будет торчать из дырке при снятом геруляторе напряжения (таблетке). Зачищаем до металла.

Сообщение отредактировал mygolf: 13 April 2010 - 23:59 PM

[mygolf]

D
сборка
1. разложить все детали, как и какие должны с чем быть соединены. рядом положить крепеж. что бы ничего не забыть.

2 проверить как вкручиваются длинные винты в заднюю крышку. Смазать винты смазкой. лучше густой.
Проверять через верхнюю крышку и статор. короче, как бы собираете. Т.к. вкручивая просто в заднюю крышку может идти, а через всю конструкцию - перекашивает. Это касается больше варианта с ремонтом резьбы, как у меня было. но все же рекомендую сделать как описал.


3 закрепить 4мя винтами диодный мост к задней крышке.

4.Почистить пазы передней крышки и задней, если снимали статор. Пазы, куда входит статор. Там наверняка до сих пор остатки первоначальной сборки - клея. Из-за него и трудно ровно составить статор, и переднюю, заднюю крышку.
На всякий случай проливаем пазы и краешек статора силиконовой смазкой или WD40. что бы скользило. теперь ставится изумительно.

5 ставим задний подшипник. Ротор можно положить в морозилку. в полиэтиленовом пакете. лучше.
Подшипник внутри обоймы смазал силиконовой смазкой. (не уверен, не повредит ли в процессе работы. но думаю - нет. при такой плотности посадки)
Готовим, чем будем насаживать подшипник на вал ротора.
Лучше всего - старый, снятый подшипник. если нет - торцевая головка или водопроводный фиттинг. что бы усилие подавалось на внутреннюю обойму.

Если не торопимся, через час достаем ротор из морозилки. и молотком, через заготовленное выше приспособление насаживаем подшипник до упора (утолщение вала ротора). Идти должно очень легко. если нет, проверьте, не перекосило ли подшипник. повторюсь - старым забивать - одно удовольствие, а вот головкой мне понравилось меньше.

6 из холодильника достаем передний подшипник.
заинтересовываем его в переднюю крышку.
запрессовывать лучше всего старым подшипником. Стучать по внешней обойме, даже внешней обойме старого подшипника.
Далее прикручиваем 2-мя или 4-мя винтами планку крепления(зависит от модификации). Выпуклостью наружу. т.е от подшипника.

7
готовим трубу для посадки переднего подшипника на вал ротора. внутренний диаметр не менее 15-ти мм но и не более внутреннего диаметра подшипника. длина- 4см. или более

Достаем из холодильника ротор.

Вставляем задний подшипник в заднюю крышку. и покачивающимися движениями вала ротора пытаемся его продавить. если не удается. ставим ровно, накручиваем на вал крепежную гайку шкива и через деревяшку постукиваем по валу. (гайка нужна, что бы потом не править резьбу)

Предупреждение! При насадке переднего подшипника, думаем о том, как мы наживим винты, ведь провернуть крышку, после окончательной насадки не удастся!!!

Начали насадку: надеваем верхнюю крышку, и постукивая молотком по трубе запрессовываем передний подшипник. НО НЕ ДО КОНЦА!! наживляем винты крепления передней и задней крышки.
И работая совместно молтком через трубу и винтами крепления аккуратно и ПОСТЕПЕННО заканчиваем насадку подшипника и крепление крышек.
По ходу дела прокручиваем вал ротора. он должен крутится СВОБОДНО от руки.
Если это не так, значит возник перекос подшипника. пробуем трубой выровнять его посадку.
Закручиваем винты крест на крест.снова проверяем свободу вращения. если зажало - отпускаем винты и снова ровняем трубой и молотком. ОЧЕНЬ ЛЕГКИМИ ударами. Возьмите маленький молоток, кто не может себя контролировать :)

8 перед установкой защитной шайбы, похожей на шайбу, проверяем все ли поставили как надо все ли детали. Шайба сидит крепко и если уж разбирать, придется, то лучше без нее.
Шайба с одной стороны не плоская. Выступом шайба обращена к подшипнику.
Греем шайбу феном или просто запрессовываем трубой. я решил не греть, а смазать внутренюю поверхность смазкой и насадить. не понятно, зачем нужно было так плотно засаживать на вал, тем более с таким зазором между крышкой и этой шайбой. А сложности при снятии подшипника - дополнительные.

9. Далее ставим большую шайбу, крыльчатку, и все остальное, включая шкив. закручиваем гайку. все проверяем.

10. ставим таблетку (регулятор напряжения) и конденсатор.

Готово. Поздравляю. у вас получилось.

Если меняли щетки, и, тем более протачивали токосъемные кольца - требуется обкатка (притирка)
Т.е. высокие обороты сразу не давать, нагрузку генератору тоже (меньше потребителей включать) Сколько обкатывать - не знаю, но даже если немного потерпите - уже хорошо, так как в самом начале - наихудшие условия для этого узла.

Сообщение отредактировал mygolf: 05 April 2010 - 17:12 PM

[mygolf]

Временный затраты
У меня ушло 5-ть 8-ми часовых дней работы.
1 день разборка.
1 день исправление сломанного (длинных винтов и высверливание того что осталось. нарезка резьбы). И изготовление новых винтов (нигде не нашел по быстрому.)
мытье деталей (бензином). Чистка контактов.
1 день проточка колец. делал первый раз все считал, вымерял. т.к. не знал толщину меди. она всего 2мм.

пол дня поиск деталей.
пол дня сборка.
Еще день ушел на переписку на форуме, подсчеты, рассуждения, ремонт регулятора, (установка в него щеток), подготовка к сборке.

Сейчас бы все тоже самое повторил бы за 2 дня. Вряд ли у меня бы вышло быстрее.
В том состоянии, что генератор стал сейчас - разборка - сборка замена всего - часа 2-3.

Сообщение отредактировал mygolf: 05 April 2010 - 00:38 AM

[mygolf]

Отчет по промасленным щеткам:
как и писал, по совету кулибина пропитал щетки маслом (жидким графитовым)
Как только накотаю немного, сообщу, что получилось. хорошая ли была идея.