ArkaNN

Запугивающая тема владельцев! Отправить в сервис с такой неполадкой это ужасно,учитывая что качество обслуживания сервисов оставляет желать лучшего,а развод на деньги становится всё более частым случаем,так что можно н 80 процентов сказать что там начнут менять вкладыши! А нахороший тех центр врятли кто захочет тратится,да и не все машины таких годов там берут.

У меня первый раз зумер включился после прохождения ТО,мойщик сцука напором из керхера сбил провод с датчика,второй раз когда пробило датчик на 1.8 бар,3 раз продолжается до сих пор,так как был в срочном порядке устаеновлен дешёвый китайский аналог в замен пробитого он прожил меньше недели и начал пищать летом при жаре когда двиг прогрет до включения радиатора и скорость авто явно выше 100км\ч,сбрасываю газ зумер замолкает,а потом опять на гашетку)))езжу так уже год,сейчас заказал новый хороший датчик,только из за того что машину продавать не эстетично с такой проблемой,да и покупателя изрядно будет пугать такое явление. Имхо конечно но если нет утечки масла,двиг его не жрёт,каких либо провалов незамечается,то куда денется давление масла???

Ps. мне кажется FAQ по данной проблеме не достаточно полон и в большей степени пугает владельца чем помогает ему.

Вы наверно невнимательно читали этот ФАК. Там как раз сначала САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ диагностика электрической части, потом опятьже самостоятельная диагностика механической части и только после этого в сервис! Так вот если бы Вы следовали этому ФАКу в Вашем случае, то до сервиса Вы бы не дошли, т.к. определить неисправность датчиков этот ФАК позволяет самостоятельно.

А то, что пугающая - так шутки с маслом вообще плохи и водителя надо предупреждать сразу обо всем. Вам повезло, у Вас виноват датчик. А вот у меня был виноват маслонасос, и если бы не эта самая самостоятельная диагностика, то я бы наверно тоже думал бы, что это датчики и через недельку наверняка бы отправился на второй кап. ремонт.

Стабильно раз в неделю появляются сообщения, что у кого-то загорелась лампа давления масла. Ну и все конечно-же, как исконно русские люди, считают, что причина этому - нисправность системы предупреждения аварийного давления масла. Народ, не верьте в это! Вероятность, что проблема в датчике, проводке или приборке крайне мала! Конечно хорошо, если так и окажется, но с маслом шутки плохи и ОЧЕНЬ дорого обходятся. По-этому привожу план действий в случае, если сработала система предупреждения аварийного давления масла (на основе vwts).

1. Прекратить использование автомобиля, двигатель оставить заведенным.

2. Проверка электрической части.

2а. Отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой. В режиме ХХ лампа должна мигать. Подсоединить провод обратно к датчику.

2б. Отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар, увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал. Подсоединить провод обратно к датчику.

2в. Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то перейти к пункту 3.

2г. Устранить выявленные неисправности системы предупреждения аварийного давления масла.

3. Проверка механической части.

3а. Измерить давление манометром, предварительно хорошо прогрев мотор, на 2000 об - должно быть не менее 2 бар. Манометр вкручивать в отверстие для датчика на масляном фильтре. Если давление 2бар и выше, то причина неисправности - датчик(и) давления масла.

3б. (Если давление ниже 2 бар). Снять поддон, достать маслонасос, почистить сетку, проверить на предмет отсутствия трещин и дырок в маслозаборной трубке, измерить износ шестерен. В случае сильного износа: маслонасос заменить, собрать все в обратном порядке и снова измерить давление масла.

3в. (Если маслонасос исправен и давление масла ниже 2 бар). Не тратьте лишних денег, времени и сил - ищите хорошего мастера, и на диагностику и замену вкладышей.


Составлено на основе:
http://volkswagen.ms...=vw_faq02#2.4.7
http://volkswagen.ms...=vw_faq02#2.4.8

Жду замечаний по поводу инструкции. Потом тема отправится в ФАК.

В общем народ все время интересуется как переделать 1.6 в 1.8. Вот я решил поведать обществу что тут да как.

Был у меня гольф с мотором RF 1.6 2E2. И пришло время делать кап. ремонт. По воли случая, мне предложили мотор KR с коробкой за 12000 руб (за мотор и коробку). Мотор был только откапитален, даже обкатку на то время не прошел. Я собрал денежки и купил эти агрегаты. Мотор был в разобранном состоянии. В комплект входило: КПП 2Y, блок с начинкой, башка в сборе, впускной и выпускной коллекторы, дозатор с корпусом возд. фильтра, воздуховодом до коллектора и трубками к форсункам и паровозику и проводка с блоками управления. Все это было куплено за 12 тыр. и перевезено в гараж, где лежало полгода. В течение этого времени были куплены другие запчасти, не вошедшие в начальный комплект, а именно: 2 бензонасоса (погружной и подвесной с корпусом и фильтром), приводы со ШРУСами, генератор с кронштейном и разные фильтры, прокладки, ремни и т.д..

Когда все было укомплектовано а денежки на работы были собраны, был найден сервис, мастера которого согласились взяться за эту работу. Я обзвонил много сервисов, но никто не хотел браться за эту работу. Только в одном согласились (если можно, я скажу что это за сервис, а то вдруг реклама получится). Была обозначена сумма: 8 тыр. за механику и 4 тыр. за электрику. В один прекрасный день, погрузил все в машину и отвез туда. На работу ушло 2 недели. В процессе надо было докупать запчасти и из-за этого часто случались простои на пару дней.

Собрали все на моем блоке. Это значит что с доками все в порядке. Сняли мой мотор. Разобрали блок и отвезли его на расточку до нужного ремонта (напомню что блок от KR - после кап. ремонта, следовательно его начинка уже под другой ремонт, а у меня нулевой был). Помыли, расточили и всю начинку из KR-го блока перенесли в мой. Вентиляцию картера поставили штатную от KR на штатное место при помощи сварки и герметика.

После того как я забрал машину, я отвез ее в ГЛ, там подкорректировали давление топлива, выставили ЦО и довели подкапотную проводку до ума. И машина поехала как должна.

В процессе работы всплыло три лажечки: 1) Резонатор и заднюю банку я купил не ту. Я не знал тогда, как она выглядит, посмотрел что сзади две трубы и купил. А она по диаметру не подошла. Пришлось варить. До сих пор не знаю, от чего у меня глушак. 2) Коробка оказалась гудящей. В связи с этим, в ближайшее время буду ее менять (не повезло). 3) Из под трамблера течет масло. Тоже буду устранять.

Теперь список запчастей с ценами:

Двигатель - 7 000,00р. (см комплект в начале поста)
КПП - 5 000,00р.
Расточка - 2 000,00р.
Бензонасосы + корпус - 3 600,00р.
ВВ провода - 3 100,00р.
Приводы - 2 000,00р.
Генератор - 1 000,00р.
Кронштейн генератора - 300,00р.
Подушки двигателя - 2 240,00р.
Ремень ГРМ - 610,00р.
Ремень генератора - 130,00р.
Прокладка ГБЦ - 495,00р.
Прокладка поддона - 350,00р.
Прокладка впуск. коллектора 1 - 95,00р.
Прокладка впуск. коллектора 2 - 100,00р.
Другие прокладки - 880,00р.
Топл. фильтр - 320,00р.
Масл. фильтра - 180,00р.
Возд. фильтр - 175,00р.
Шланги ОЖ - 200,00р.
Труба в печку - 800,00р.
Масло - 980,00р.
Антифриз - 400,00р.
Выпуск - 5 100,00р.
Мойка движка - 500,00р.
Переборка ШРУСов: - 1 600,00р.
Мелочи - 2 500,00р.

Работа - 12 000,00р.
Поездка в ГЛ ~ 5000,00р.

ИТОГО: ~59 000,00р.


Если еще что вспомню, напишу.
ПС: Извините, что без фоток, так как в сервисе я появлялся редко и только на 15 минут.