Igor12345

Так токаря под рукой не было, но была большая отрезная машинка(болгарка) сделал по своему))

Купил на разборке б/у
-2 цапфы от поло после 02г или фабии с барабанными тормозами 500р*2
Новые
-2 ступицы подшипниками от поло GTi 99-02гг SNR R154.45 1900р*2
-2 тормозных диска от поло GTi 99-02гг ATE 24.0109-0124.1 800р*2
-4 Болта М10*45*1,25 + 16 шайб м10 + 4 гайки М12 Болты для крепления скобы шайбы и гайки для компенсирования изменившегося вылета
-8 Болтов М10*40*1,5 Болты крепления цапфы

Снимаем свои дисковые тормоза. Берем болгарку и отрезаем от своих цапф вал на который надевался подшипник. Теперь цапфа будет выполнять роль крепления суппорта.








Ну а дальше все просто берем более длинные болты и прикручиваем все к балке. Дальше надеваем подшипник затягиваем его с моментом 175 нм, одеваем тормозной диск и начинаем прикручить более длинными болтами скобу.
После чего обнаруживаем что диск имеет на бОльший диаметр и задевает об скобу. Берем снова болгарку и буквально чуть чуть снимаем со скобы и диск перестает ее задевать. Дальше вкручиваем поршень в суппорт и ставим его. Фото как собирал не делал так торопился да и там все просто.
Вылет колеса на глаз(+-5мм) не изменился .

Все клапана. Впуск в 5-м и 6-м котлах начисто отмыт маслом. Т.е. мне кажется но клапан впускной 5 и 6 цилиндра имеют нормальный вид.

Почему впуск отмыт !маслом!? Вообще то это их нормальный вид учитывая что их моет бензин.

да ,конечно!у автора до ремонта втулки были нормальны ,а после ремонта вдруг стали разбиты и иметь большой люфт СРАЗУ.

Именно так. Так как если после замены втулки не нарезать седло заново то при соосность будет нарушена и клапан при каждом закрытие будет смещаться разбивая седло и направляющую.

Колпачки снял давно, они норм были. Правда, несколько из них проворачивались на направляющих, но с некоторым усилием. Мазал клапан маслом, проводил колпачком - снимает начисто. Направляющих нету, ровно 12 брал.

Проворачиваться не должны. Колпачек после набивки на направляющую нельзя снять не разкурочив его(те седят мертво). Поэтому тебе или направляющие подобрали по каталогу по размеру от другой машины а колпачки ты от своей купил или колпачки полное г...о. Кстати когда колпачек надевал на клапан защитный пластик одевал чтобы прорези под сухари не подвредили колпачек?

Еще подсказали, что если втулка в гбц стоит с щелями - она вместе с клапаном выпрыгнула бы наверх.

Почему же? Если направляющая прилегает на 90% в гбц то никуда она не выпрыгнет а в оставшуюся щель(задир) будет масло попадать.

Отсюда два выхода - замена седел (900р/шт) или спиливание клапана. На первое у меня нет средств - эта капиталка и так вышла дороже чем предполагалось, плюс повторное вскрытие явно некстати. Второе - вариант-лотерея. С одной стороны, колхоз, но с другой - так делают и катаются. Терять уже нечего, можно попробовать.

Я бы сказал наоборот что замена седел это лотерея. А подрезать клапан это нормально и все будет отлично работать ничего в этом плохо нету.

Хон порой делают мелкой наждачкой от руки, и он работает.

Ага вместе с поршнями деревянными и кожаным ремнем вместо вкладышей...

Обоснуй

Главные требования к маслосъемному кольцу - хорошая приспособляемость к стенкам цилиндра и высокое давление на них, без чего нельзя добиться эффективного снятия масла. После долгого пути развития признание получили два технических исполнения: коробчатое с эспандерной пружиной и наборное, состоящее из двух дисков и двухфункционального расширителя. Коробчатое кольцо получается скорее маслоуправляющим, в то время как наборное - чисто маслосъемное. Разница в терминологии отражает особенности действия. Коробчатое кольцо дает несколько больший расход масла, но одновременно лучшую смазку цилиндра, поршня и компрессионных колец. У наборного кольца диски не имеют жесткой связи, а двухфункциональный расширитель удерживает их на определенном расстоянии и прижимает к цилиндру. При толщине 0,5-0,7 мм диски очень хорошо приспосабливаются к поверхности цилиндра и снимают с нее масло практически полностью.
©http://www.kolco.ru/vse-o-kolcah/
При прочих равных условиях оба типа колец обеспечивают примерно одинаковый рабочий ресурс, хотя процесс идет не совсем одинаково. Он довольно обычен: с уменьшением высоты гр*цензура*ков увеличивается зазор в замке, а это приводит к резкому возрастанию расхода масла. У наборного кольца зазор в замках дисков меньше влияет на расход масла, поскольку замки обычно располагаются в разных местах по окружности поршня.
©http://www.remont-dv...zapchasti5.html

Народ вы номинал то размер какой считаете????????????????Если не сикрет

Про размер эти дрочеры чё скажут интересно.

Коленчатый вал
Номинальный диаметр коренной шейки 53,958–53,978 мм.
Номинальный диаметр шатунной шейки 47,758–47,778 мм.
Если мы дрочеры то кто же тогда ты? Великий моторист? Который даже колпачки маслосъемные не может поставить правильно. Кстати как соберешь мотор с такими зазорами давление масла огласи пжл на горячую на х.х. если стрелка манометра вообще поднимится.

да, проходит, износ 0,12, а следующий размер 0,25

Это шутка или я не так понял? Рабочий зазор 0,03мм. При 0,12 точить .

Я чёт не понял, ты про какие ремни по 100 р? Чё похоже, что я на машины с распродажи запчасти ставлю?

ДА!! Сюдя по фотоотчетом твоим кроиш ты на з/ч жестко. Из последнего что запомнил масло лукойл, фильтр маслянный skt, покрышки б/у другой размерности, кронштейн генератора на венту, покраска кузова в пыльном гараже, на джетте дикий колхоз с задними ступицами, тормозами и колесами.

Каждые амо рассчитаны на работу с определенными пружинами. Если пружины слишком мягкие для них, следовательно нагрузка на амо возрастает и как следствие меньший срок службы.

Согласен.
Что понимается под нагрузкой?
-Если вес авто то его держат пружины, амортизаторы лишь гасят кол*цензура*ия пружин.
-Если кол*цензура*ия которые создает пружина, то думаю жестким амортизаторам проще погасить кол*цензура*ия мягких пружин.
Срок служб амортизаторов существенно уменьшается при слишком большом занижение или лифтинге.

А то только его удалишь он уже снова добавляется.

??? о чем ты?

О том что кожа скользкая + поддержки нету -> в повороте будешь вываливаться из сидения рулить от этого будет хуже.

как я понял гти должен быть "спорт"
а не комфортной повозкой

Ага, только не любой гти, а конкретно данный, сюдя по большому кол-ву фотографий в начале темы с разным спортивных мероприятий.

Надоели две струйки штатных форсунок поэтому решил поставить веерные форсунки.
Плюсы:
-стекло быстрее чиститься;
-расход жидкости ниже.
Выбрал форсунки от VOLVO (стоят не дорого и отзывы положительные) - 250р*2 (30655605)

Также чтобы щетки не работали по сухому стеклу пока жидкость не дойдет до форсунки решил добавить обратный клапан от OPEL - 130р (1450650)

Форсунки отлично подошли в штатные места, но проверки оказалось что они брызгают под дворник(((
Взяв напильник и нож решил их доработать)))
Фото отчет со своими фотографиями выложу позже как куплю вторую форсунку(брал одну для эксперимента). Пока попробую вкратце и схематично объяснить тонкости установки.
Чтобы форсунку брызгала в середину стекла нужно изменить угол ее установки.
Для этого нужно немного сточить напильником сзади

подрезать ножом крепления

сделать подиум из пластелина

Фото на машине добавлю позже.

напишите списочек запчастей....

кшм
расточка блока - 2000р
шлифовка коленвала - 2300р
поршень 4шт - 8000р Kolbenschmidt
кольца - 1044 Goetze
Вкладыши коренные комплект - 675р Kolbenschmidt
Вкладыши шатуные комплект - 254р Kolbenschmidt
Вкладыши промвала - 76р (029 LB 18192 000) Mahle Kolben
Вкладыши промвала - 64р (029 LB 18191 000) Mahle Kolben
Полукольцо упорное - 229р Mahle Kolben

Набор прокладок верхний - 1058р Elring
Комплект прокладок двигателя, нижний - 1008р Elring
Комплект болтов для ГБЦ - 200р (819.817) Elring

Фильтр воздушный - 311р Knecht (Mahle Filter)
Фильтр топливный - 374р Knecht (Mahle Filter)
Фильтр маслянный - 150р mayle
Масло 5л полусинтетика - 1185р

Болты впускного коллектора - 351р VAG
Шпилькы выпускного коллектора - 50р ВАЗ
Гайки выпускного коллектора(латунь) - 80р ВАЗ

гбц
Работа по замене направляющих и притирки клапанов шлифовке плоскости - ХХХХр

Клапан выпускной 4шт. - 1565р (029 VA 30371 000) Mahle Kolben
Клапан впускной 4шт. - 1120р Kolbenschmidt
направляющая клапана 8шт. - 534р (01-1227) Metelli
Колпачки маслосъемный - 193р (24-30667-05/0) Goetze

Если уже разбирать то...
Диск+корзина сцепления - 4-5кр SACHS
Помпа - 2кр Hepu
Патрубок системы охлаждения - 123р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения - 72р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения - 105р Hans Pries
Патрубок системы охлаждения - 55р Hans Pries
Термостат - 800р VAG
Подушка двигителя передняя от пас б3 - 600р Lemforder
Подушка кпп - 435р Lemforder

цены на низ мотора двух летней давности, на верх свежие.
общая стоимость без работы по сборке разборке:
- низ 19к
- верх 3,5кр+работа
- разное 9к

Короче расход уменьшился до 12 путем, регулировки CO по цвету пламени, и закручивании, погружного насоса, при полном баке через него выливалось 6 литров XDD
но вот проблема при горячем запуске, иногда бывает не заводится в лет, приходится для ускорения педальку газа поджимать...
купил датчик температурный, синий, пока не ставил, но попытался на прогретой машине отключить от моего датчика в системе, и подключить к новому датчику который опустил в кипяток, все равно плохо завелась, только с газком, потом после этого завода, она нормально заводилась, подключил к старому датчику который в системе - опять нормально...
сдается мне это не датчик, или надо нормально поставить и сбросить мозги?

никто не знает, что может влиять на горячий пуск? ибо на холодную в лет заводится, даже после простоя недельного, в любой мороз, и едет машина отлично.
седня пойду поставлю новый датчик, и проверю обогощение, ибо когда в первый раз настроили, пламя было синим, при всех оборотах, а прокатились, опять пожелтело, и мы опять обеднили до синего пламени... может убегает куда то(вот это сегодня и проверю, но свечи уже тогда начали коричневеть, а то чернюшные был )... но ни на что не повлияло, кроме уменьшения расхода, и на отсутвие вонючего бензина в выхлопной трубе=)

Датчик я писал что надо проверить. Таблица сопротивление температура есть на vwts. Что за цвет пламени не понял.

от ГАЗ 53 ставь, будет ракета

вообще то я про волгу писал, а такие моторы ставились на машины СпецАппарата (КГБ и т.д) пуляла и рулилась на уровне 

Не соглашусь разгон до 100 14сек заявленный на форуме волговодов пишут про 9,5-10с.
Про управляемость отзываються тоже плохо тк вес мотора от грузовика "великоват" для легковой маш.

Извените, но больше не могу молчать. Начитался я уже легенд и
слухов по самое горло.
Вместо предисловия.
Я такие машины (ГАЗ 2424, 2434, 31013 и т.д.) видел сам,
помогал покупать и владею сам.
Мой друг занимался обслуживаем таких аппаратов в гараже ЦК
КПСС.
Итак по порядку.
К вопросу о переделке ГАЗ 21 в ГАЗ 23.
Нужно понимать, что простой заменой мотора и прочих элементов
не обойтись. Весь спецтранспорт имеет оригинальные элементы,
которые повторить или сложно, или попросту невозможно вне
заводских условий.
Если кто-то хочет заморочиться - вперед. Комментарии к данному
утверждению - ниже.

В принципе ближе всех к истине Defender [78].
Машины предполагают хранение и обслуживание только в теплом
гараже. Это четко написано в Рукодостве по эксплуатации.
Завести такую машину даже в легкий морозец - подвиг. Я
наблюдал, как люди его совершили... Три аккумулятора при этом
умерли.
Есть проблема с запчастями. ГАЗ (т.е. сам завод) все что имел
- уже распродал. Остаются барыги, перекупщики и любители
древности...
Бензин - АИ-98. В советские времена для ЦК его привозили из
Финдляндии. Расход - около 20л на сотню.
В пробках стоять нельзя - система охлаждения на это не
рассчитана. Несмотря на трехрядный радиатор.
Резина еще на заводе ставилась импортная - Мишлен.
Торможение - это отдельная песня. Если надо экстренно
затормозить - то ... лучше вообще не тормозить. Тормоза -
стандартные волговские. Усилители не помогают.
В ЦК был эпизод, когда такой аппарат протаранил трамвай.
Пострадал не особенно. А вот трамвай сошел с рельс.
Под капотом тесно, но иголку достать можно


Размерность резины - 185/70. Она одевается на 14" диски от
"Чайки" ГАЗ-13. Диски похожи на волговские, но не идентичны
им. В часности - другой вылет.
Сейчас найти нормальную импортную резину такой размерности -
проблема.
Естественно, что все машины оснащены старой подвеской, так как
самые "свежие" машины, которые я знаю, датированы 1996 годом.
Это я к тому, что отворачивать колесо надо осторожно. Можно
сломать или изуродовать шпильки. Ставить волговские диски не
следует, так как меняется управляемость и устойчивость машины.
Ставить литые диски конечно можно, но ... я бы не стал. Будет
ли машины смотреться лучше - это вопрос, а вот проблем будет
на порядок больше. См. дальше.

Теперь - про моторы.
Один из самых больших баянов - мощность.
С каждым новым постом мощность ростет. Если так дальше пойдет,
то будет круче, чем у современных аппаратов.
Итак, двигатель ВО ВСЕХ МАШИНАХ советских времен - начиная с
ГАЗ-13, ГАЗ-23 и по ГАЗ-31013 - ОДИН И ТОТ ЖЕ.
Маркировка менялась, но конструкция в общем и целом одна и та
же.
На ГАЗ-2424 он называется ГАЗ-2424, на ГАЗ-31013 - ЗМЗ-505.
Чаще ЗМЗ-505.10. Раньше на сайте завода ЗМЗ, было его
описание. Сейчас кануло в лету.
Мощность ЗМЗ-505.10 - 180-190 л.с. Завод на сайте писал 200
л.с. Но что-то мне подсказывает, что последняя цифра - из
серии "а какая мощность двигателя ЗМЗ-406 - 150 или 136?" Т.е.
вполне допускаю, что указана чистая мощность, т.е. без
навесного оборудования, гидротрансформатора и т.д.
Особенно форсировать этот двигатель не получается. Иначе не
делали бы новый двигатель для ГАЗ-14.
Если кто-то пишет - 225 л.с., то это либо профан, либо врун.
Такую мощность имел двигатель для ГАЗ-14. Но... Он НЕ ВЛЕЗАЕТ
в моторный отсек Волги. У него другой развал блока, не говоря
уже о прочих отличиях. Кто не верит - посмотрите (а лучше
сфотографируйте) мотор ГАЗ-14 и сравните с любой из
перечисленных машин. Отличий будет более чем 10

Электрооборудование - тоже нестандартное. Коммутаторы -
оригинальные. Провода свечей зажигания должны быть
экранированные!!!

Теперь про кузова.
Они НЕ стандартные.
Ситуация такая: внешне - отличий нет. Т.е. крылья, двери,
крышки капота и багажника, декоративная отделка - абсолютно
одинаковая с соответствующей моделью обычной Волги.
А вот остов - оригинальный.
Кузов имеет СПЕЦИАЛЬНЫЕ, УСИЛЕННЫЕ лонжероны. Иначе мотор
просто вывалится из моторного отсека при торможении. Если я
правильно помню, то что-то порядка 200 килограммов +
гидротрансформатор + система охлаждения + по мелочи.
Плюс к этому остов варился сплошным швом по всему периметру.
Правда, это мало помогало. От тряски появлялись трещины.
ДА-ДА! Эти машины могли нормально ездить ТОЛЬКО ПО РОВНОЙ
ДОРОГЕ. Выбоины и колдобины - враг №1 для кузова.
Завод пробовал применить местное усиление, но это мало
помогало. Точнее, оттягивало неизбежное.
Иногда приходится слышать, что кузов оцинкован. Это НЕПРАВДА.
Он может быть ЛУЖЕННЫМ (как в старину самовары), и то редко.
Скорее, под конкретного заказчика (естественно, что было
известно заранее, кто будет на такой машине ездить. Далеко не
все люди, вхожие в Кремль, имели такую возможность. Из ныне
известных и здравствующих - Примаков Евгений Максимович).
Естественно, что лужение увеличивало массу машины еще больше.

По салону отличий практически нет. Разве что под заказчика
могли сделать велюровую или плюшевую обивку желаемого цвета.
Если машина шла в КГБ, то салон мог быть даже тканевым.

По поводу ходовой части.
Пружины, амортизаторы, мосты - усиленные, что естественно.
Кстати, задний мост был, как правило, не чайковский, а
обычный. Так было надежнее. Как-то я разговорился с пожилым
волгарем. Оказалось, что у дедушки был ГАЗ 31013, но он его
"задоунгрейдил" в ГАЗ-3102, т.е. от оригинальной компликтации
остался ТОЛЬКО кузов, Все остальное - заменено на стандартное.
Это я к тому, что без тяжеленного мотора подвеска просто
каменная. А с мотором - её не хватает, слишком мягкая.

Как правило, машины были оборудованы спецсвязью. В этом
случае, в багажнике может стоять кронштейн в нише за задними
сидениями. Такие вещи демонтировались при списании в первую
очередь. Так как, спецсвязь используется до сих пор, то найти
её нереально. Может остаться проводка. ГАИшники знают о
спецсвязи и заставляют снимать или срывают антены, если вдруг
остались.
В стандарте машины шли с восьмилистными рессорами. В ЦК их
сразу меняли на девятилистные, от ГАЗ-2402.

Один за наиболее часто упоминаемых приколов – чугунная плита в
багажнике. Это правда. Если в машине едут двое, то развесовка
просто чумовая. Примерно 70% веса приходится на переднюю ось.
На ГАЗ 31013 выпуска до 1993 года народ, как правило,
укладывал водопроводный люк в нишу запасного колеса, которая
была в полу. Диаметр люка идеально совпадал с диаметром ниши.
Сверху клали запаску. Получался нормальный багажник.
На ГАЗ-31013 выпуска до 1993 года бензобак располагался за
задними сидениями, как у первых ГАЗ-3102. Обьем – 105 литров.
Это решение соответствует тогдашней моде – аналогично было
сделано на Мерседесе в 126 кузове.
В принципе – решение верное. Почему ГАЗ от него отказался – не
знаю…

Несколько слов об автомате. Точнее – о гидротрансформаторе.
Никаких автоматов наша промышленность не выпускала.
Гидротрансформатор - идентичный на всех машинах, от ГАЗ-13,
имеет три передачи вперед и одну назад. Естественно, передачи
достаточно длинные. Такая конструкция не способствует экономии
топлива. Правда, такой задачи никогда не было. Замена на
ручную коробку невозможна, так как стыковочные размеры только
под гидротрансформатор.
Ремонтируется гидротрансформатор достаточно просто. В Москве
есть фирмы и отдельные люди, которые за это берутся. В
простейшем случае процесс занимает примерно 30 минут –
привозится имеющийся неисправный агрегат, платятся деньги, и
забирается такой же агрегат, только исправный. Это едва ли не
единственный пример, когда можно отремонтировать агрегат для
спецтранспорта без проблем.

Один из мифов - двойные выхлопные трубы. В принципе такая
конструкция существовала. Она была смонтирована на ОДНОЙ
единственной машине. Все остальные машины имели одну хвостовую
трубу.

Чуть не забыл про гидроусилитель. Все машины оснащалить
таковыми. Но текли гидрачи по полной программе. Практически
все машины имеют моторный отсек, забрызганный маслом из
гидроусилителя. Без него усилие на руле очень большое.

я без какой либо агрессии попробовал объяснить что есть лучший по большинству параметрам вариант.

Какой из этих? Я пока ни одного полезного ответа не увидел один флуд.

номера что ты дал это номера для синхры ибо там консоль(она же борода) имеет другую форму и не имеет этих воздушных выходов назад.

именно так. ибо туннель выше гораздо.

нафига обратку тянуть в салон? не проще тогда автономку поставить или электро обогреватель?
проще даже будет "теплый пол сделать чем обратку тянуть...

Красиво все сделано, и не кто не предерется номера совподают. Если можно то по точнее про переделку на инжектор. Я так понял что надо будет махнуть еще и среднию часть трубы. А голова как я понимаю такая же? Тоесть можно просто махнуть колектора насос и электрику?

Что конкретно в переделки интересует? Выхлоп я менял целиком от коллектора до задний банки т.к. он бОльшего диаметра, но при желании можно оставить и от 1.6 с потерей мощности. Да голова на пф подходит только от пф в отличие от других моторов vw. Это только на клавиатуре напечатать просто, у меня это заняло полгода почти донор был привезен из мск 1 сентября переборка низа и гбц закончилась только к новому году, но это правда из-за того что я не делал ничего почти, а плотно занялся мотором только с февраля и как видешь отчет появился только в середине марта и то пока не закончил. Там просто оч. много всяких мелочей вылазит по ходу переделки.

Оч правильный подход ! Уважуха!

Спасибо.

Насос закреплен на штатную железку с дачиком бензина ?

Из горловины с подкачивающим насосом удаляется сам насос, берется другой(в моем случае от тойоты) на него надевается резиновый шланг(из-за разницы в диаметре) и оч. плотно сажается на место штатного.