Voytik

отсутсвию подсветки заднего номерного знака будет с благодарностью рад каждый гаец

проверить ДТВВ. причем при разных температурах, при холодном движке и при гарячем.

проверить давление топлива. для этого надо пойти на рынок в сантехматериалы и купить один тройник на полдюйма резьбу, один манометр до 3-6 атм (максимум до 10), манометру резьбовой переходник чтоб его вкрутить в полдюймовый тройник, и два штуцера с резьбой пол дюйма и "ёлочками" чтоб на них налез топливный шланг. а также три хомута на топливный шланг. и фум-ленту чтоб загерметизировать резьбы.
собрать такую конструкцию.


потом, отсоеденяем подающий бензошланг от головы (там стрелками обозначено на корпусе моника) и в разрыв вставляем то что собрали.
далее или заводим двигатель, или просто вместо реле бензонасоса пихаем перемычку. чтоб он качал безперестанку пока мы втыкаем на манометр.
смотрим что кажет манометр.
должно быть 1.0-1.2 атм.
если меньше 1.0 занчит или бензофильтр забит, или сетка на бензонасосе забита, или пришел конец самому насосу, или в регулятор давления чтото попало внутрь и он нифига не регулирует.
если больше чем 1.2 значит проблема с обраткой. возможно засорилась, возможно передавлена чемто, возможно хз что ещё может быть.

всё ясно, мотор в состоянии "корч"

вижу для начала две главные проблемы:
ДПДЗ надо настраивать не по сопротивлению, а по напряжению.
для этого снимается РХХ, тщательно проверяется или рычаг дроссельной заслонки идеально легко упирается в упорный болт на корпусе (кстати, того болта не крутили? клеем ещё залит?), потом стягиваем резиновый пыльник с подключенной фишки ДПДЗ, вставляем щупы мультиметра в контакты 1 и 2 (два крайних правых), переключаем мультиметр на диапазон до 2 вольт, включаем зажигание и смотрим.
дожно быть 0.18-0.19 вольт. если выше - будет переливать что даже лямбда не поможет, если ниже - будет беднить (не пробуйте этим сделать мотор экономнее, так как ЭБУ всёравно будет себя по лямбде выворачивать форсункой чтоб добиться стехиометрии по топливу) и это не хорошо так как порог адаптации по лямбде также дойдёт до крайности и всё на том будет.
итак, заслонка закрыта в абсолютнейший ноль, напряжение на ДПДЗ 0.18-0.19 вольта.
заодно проверяем опорное напряжение, между контактами 1 и 4. должно быть около 4.8-5.0 вольт.
ставим обратно РХХ. скидываем его фишку, и проводками подавая напряжение на два верхних контакта (1 и 2) заганяем шток РХХ так чтоб он втянулся внутрь полностью в конец.
вставляем щупы тестера в два нижних контакта (3 и 4), переключаем на омметр, берём два щупа 0.4 и 0.5 и вставляем между штоком и упорным болтом на рычаге.
должно быть: 0.4 - разомкнуто, 0.5 - замкнуто. так настроим концевик РХХ. что важно для правильного ХХ.

по ДТВВ.
ошибочное мнение распространяется что он просто меряет температуру воздуха и всё, и можна на него ложить.
этим датчиком ЭБУ по температуре всасываемого воздуха определяет плотность того воздуха! и в сумме с точными показаниями ДПДЗ вычисляет массовый расход воздуха. и решает сколько форсункой влить топлива.
не работает ДТВВ - нет расходомера. грубо от балды настроен ДПДЗ - ЭБУ также грубо от балды льет топливо.

к томуже ДТВВ, как показал коллективный опыт, бывает просто глючный. то работает то не работает.
проблема такого поведения кроется в его черном колпачке что над форсункой, там тупо гдето теряется контакт при нагреве.
лечится всё это или заменой на нового, или просто отрезанием проводов ДТВВ от колпачка и припаиванием напрямую к его таблетке что висит там рядом. (после чего место пайки покрыть тонким слоем или лака или эпоксидки. чтоб влага из воздуха не мешала ему работать).

в той круглой крышке стоит пневматическое термореле, которое управляло пневмозаслонкой в корпусе фильтра.
если от него просто отсоеденить заслонку и не заткнуть дырку в трубке ведущей к термореле то через неё будет сосать воздух аж за дроссельную заслонку. левый воздух - куча глюков. всёравно что порваная подушка моника.

отсутсвие подогрева воздуха - что ж тогда жаловаться что мотор плохо зимой работает? да он даже летом нормально работать не будет.

адсорбер - угольный фильтр паров бензина из бака. к нему трубка идёт с того же места на голове монике откуда идут две тонкие трубки, одна на термореле, вторая на электроклапан трамблера.
и так понимаю что адсорбер никто там никогда не менял.
лучше тогда эту трубку (толще тех двух тонких) отключить от моника, и её штуцер на голове моника заглушить чемнить.
сама же трубка, идущая к клапану адсорбера, может быть не заглушена.

чтоб лямбда потом хорошо открутилась (без лома и мата) перед закручиванием нужно её резьбу каждый раз смазывать графитовой или медной смазкой.
без фанатизма.
и не затягивать её сильно. имхо даже чуть слабше как свечку.
сама она не открутиться, и ничего там не держит собой.

вазовская Бош лямбда четырёх проводная. по харатеристикам такая же как ваговская. у меня тоже такая уже стоит.
при покупке сразу покупайте для неё ответный разьем, который припаяете или вместо или паралельно родному.

черный провод - сигнал.
серый провод - масса сигнала. (на массу к впускному коллектору или к кузову)
два белых провода - нагреватель подогрева. (один на массу, второй к плюсу катушки зажигания)

улыбнуло такое умозаключение :)
называется не бойтесь называть вещи своими именами :)

а как тогда назовёшь непосредственный впрыск FSI? бензиновый дизель? :))