Voytik

Вакуумник по мере падения разряжения делает его РАНЬШЕ. При запуске он сразу делает его максимально поздним и отпускает по мере падения разряжения (роста нагрузки).

мужики, чесслово страх как не люблю конфликты, и споры, но в таких недоразумениях таки приходится настаивать на своем. для блага наших машин.

кто не верит проверьте в живую на своих железяках собственноручно.
вакуумник без подачи вакуума стоит в одном месте, а при подачи вакуума на закрытом дросселе уводит трамб в РАНЕЕ!
но!
на самих ХХ, разными способами, этот вакуум отсекается трамблеру.
например у RP, електроклапаном. пока педаль газа отпущена, замкнут концевик РХХ, електроклапан закрыт, вакуум трамба не работает, УОЗ 6-8 градусов. как только нажимаем педаль газа, концевик размыкается, клапан открывается, вакуумник делает трамблеру максимальное опережение в соответствии с тем что дроссель почти закрыт а нагрузка на двигатель ещё не поступила. при трогании как только сильнее надавим на газ, дроссель откроется больше, нагрузка на двигатель увеличиться, во впускном падает разряжение, и вакуумник УПОЗДНЯЕТ то что перед этим так задрал в ранее.
и чем резче надавим на газ (пока мотор не успел расскрутиться) тем сильнее вакуумник сделает УОЗ ПОЗЖЕ.

на карбовых движках, например тотже солекс, вместо клапана такую роль играет дырочка, откуда отбирается вакуум на трамб, она расположена чуть выше польностью закрытой дроссельной заслонки. и пока заслонка закрыта, вакуум на трамб также практически отсутсвует. как только начинаем открывать дроссель, заслонка своим краем подымается уже выше той дырочки, и дырочка оказывается уже в задроссельном пространстве, где уже есть разряжение.

вобщем или читайте мануалы, по обычному жиговскому трамблеру, или берите в руки стробоскопы и воотчию сверяйте то что я написал.
даже не ради того чтоб оказаться правы или не правы, а чтоб точно быть уверенными что у вашего движка всё работает так как надо (или так как считаете верным)

а вот ещё такое, вам для размышления. так сказать, на пальцах, деревенскими фактами.
если задвинуть трамблер руками в сильно ранее, и так попытаться быстро тронуться с места, или на скорости резко дать газу, что слышим в ответ от движка?
звон детонации. разве не так?
от чего у нас детонация?
или от плохого бензина, или от слижком ранеего зажигания.
как мы с этим боремся?
двигаем трамб в позднее. чтоб потом как по мануалу, на прямой передаче, при 40 км/ч. резко тапка в пол, мотор издал все парочку дзеньков детонации.
так вот угадайте что делает вакуумник, когда открывается дроссель на всю (тапка в пол) и в коллекторе падает разряжение, неужто делает зажигание ещё более ранним?

Башка была сильно проточена - перестарались, сажали степень сжатия. От детонации ничего не спасало. А запуск самое рикольное был реально с пол оборота. Т.е. не как сейчас все машины инжекторные заводятся - слышно как делают 2 оборота КВ (пока 0 точку найдут, пока отработают цикл запуска). А эта реально - сжало в одном цилиндре смесь, появился сигнал с ДХ, коммутатор врубал многоискровой режим и искра лупила непереставая, пока мотор 300 оборотов в минуту не наберет.

а на сколько сажали голову?
я позапрошлым летом своему тоже сажал. на 2.5 мм. расчетно под 12 с.ж. (заводская 10 была).
делал спецом для газа, так как на нем только и езжу. но как оказалось на 95м бензусе тоже может ехать без детонации, но мотор стал придирчивым к качеству 95го. с одних заправок рвёт с места без детонации, а с других детонирует так что уже резко не газнешь.

в ней не замерзло.
это ж кашица только. был бы это лед то тогда помпа это уже последнее за что надо было бы переживать.

первыми льдом разрывает это оба радиатора. так как они самые нежные, считай бумажные.
за ними блок цилиндров, так как чугун довольно хрупкий.
следующее это головка. люминий перед тем как лопнуть ещё немного потянется.

Эх, прокатился только что...
Это супер-машина.
Даже в сравнении с моим бывшим гольфом-4.
Не едет, а плывет.
1990 год, а там автомат, кондей, очиститель фар, ABS, SRS, ГУР, ASD, мотор 2.3 литра работает еле слышно...
Но главное какой КОМФОРТ!!!
какие сиденья, какие педали, какая посадка за рулем, какой обзор, какой руль, какая шумоизоляция!!!
Короче я полон положительных впечатлений.
Мерс - хорошая и надежная машина.

что то ты не в ту машину сел проехаться.
надо было в Jaguar XJS 1978 год сесть.
не плывет а летит!!!
V12 пихло 3.6, електронный инжектор от Lucas, коробка автомат, ГУР, кондей, кожа, полный електропакет, у електросидушек память положений на три варианта, подогрев, круизконтроль, система охлаждения бензина жарким летом. и это всё в 78 год!
дрифт, гонка, рвёт покрышки и мотает круги на месте :)

это понятно. такое я лью только в свою запорожскую коробку.
то 85W-140 GL 5 LSD там просто идеально сглаживает всю недоскональность коробки, и повышенную нагрузку на неё (гарантия производителя кпп только до 95Нм на вал, а мой 1.8 её грузит своими 145Нм.) если б не это масло то коробас уже б давно прикусило.

для VW коробок там есть другие масла, GL 3/4/5, жиже, полусинтетика, синтетика. на выбор.
просто говорю что на себе проверил масло, и что бы там скептики про Хадо не говорили, имхо это очень достойное масло.
в планах вот и в движек лить чтото из хадовского асортиметнта, но пока цена кусается.

от себя хочу порекомендовать маслецо Хадо. http://www.xado.com/...gory&path=35_51

себе лью 85W-140 GL 5 LSD так как у меня коробас довольно топорный и ГП коническая. а вам можна чтото пожиже.
рекомендую по той причине что уже вторую коробку на нем езжу и результат очень впечатлил.
разбирал свою первую коробку, и там зубья всех шестерен не такие блестяще-матовые как во всех коробках на всяких Кастролах и тп, а реально зеркальная поверхность. в них можна причёсываться
тоесть те все их ревитализанты нифига не рекламный трюк, а реально работает. да и вообще, если раньше коробка подвывала, то с этим маслом довольно быстро затихла.
попробуйте, не пожалеете. это маслецо тех денег стоит, и их отрабатывает.

немного инфы по распредам. все 8в, взаимозаменяемы.

на http://vwts.ru/page03.html есть все мануалы и распиновки.
у меня другой моник.

не бывает распиновок на русском. даже переводить гемор ибо двумя словами там каждый провод не обьяснишь так как на английском.
так что можешь даже не искать.

а на английском распиновок валом. в любом мануале по Monomotronic.
смотреть только какой модели мозги. ибо их на ABS было аж три разных модели. и две из них не взаимозаменяемы.

вообще к плохому вас приучают с детства, не учить другие языки кроме росийского. потом попандос :)

кстати у прототипа были нормальные ступицы. под обычные жигулёвские диски. и сделано это всё было раньше чем придумывалась 2108.
но ... партия решила что некошерно както получается что первый отечественный переднеприводный и не централ.
потому Таврию прилично повременили и немного причудили, дабы не подсырала ещё даже не готовый ВАЗ-2108 и не составляла ему имиджевой конкуренции.

я вам так скажу.
вся подобная дрочня от непедантичности и непоследовательности вцелом.

тут для себя надо сначало выяснить направление деятельности:
- найти и подлатать только то что больше всего докучает в данный момент.
или
- привести в порядок мотор вообще.

если первое то это вот вам та самая ебатня. ибо исправив только чтото одно на общую картину это почти не повлияет. мотор остается корчем.
если второе то это надо брать мануал по движку (благо хватает добра), исправный мультиметр со свежей батарейкой, и прочий инструмент и ставать на пару дней, диагностировать в моторе всё что только можна. всё на что есть в мануале хоть какието предписания.
проверять все датчики на исправность (в условиях похожих на рабочие!). проверять исправна ли проводка, всё ли доходит до ЭБУ. проверять всё на подсосы, трещины, забитости, грязные отложения, мыть и чистить. проверять все ли трубочки подключены, все ли клапана рабочие, нет ли критических люфтов в трамбе и цел ли вакуумный, центробежник ....

короче словами это долго описывать. но ели нужен мотор который не сношает моск, то хотя б раз в десять лет ему нужно пределить достойное внимание и найти да залатать все проблемы, даже те о которых мы не догадываемся либо считаем (дядя вася сказал) что это *цензура* можна забить.
потратить определенное количество денег на замену всех расходников (ДПДЗ, подушка под моником, ВВ провода, свечи, бегунок-крышка трамблера, бензофильтр, воздушный фильтр, и прочее)

сьездить для начала на мойку, заказать химическую мойку движка и всего моторного отсека. купить балончик карбклинера и снять помыть весь моник, весь трамблер внутри.
купить моток хорошей тканевой изоленты и наново перезамотать всю проводку движка (она маленькая на самом деле) заодно проверяя или где не сломался какой проводок, или не отгнил, или все массы целы, может что надо уже отрезать и начисто припаять.

вобщем, вытянуть движок из могилы и чтоб он снова стал бодрячком и не огорчал это надо подойти к нему по всем правилам, по пунктам, скурпулёзно.

между карбюратором и резервуаром с обраткой. ну очевиднее уже просто некуда.

именно.

тоесть имеем самое обычное ГБО-1, но вместо ручного дозатора (болт жадности) ставится электрический.
а точнее это тот самый шаговый моторчик РХХ такой как у Января, только что уже прикручен к пластиковому фланцу с двумя патрубками.
этим аттуатором управляют свои газомозги (типа AC Stag, KME Bingo, Elpigaz Leonardo, BRC Just).
газомозг опираясь на показания лямбды, датчика температуры редуктора, датчика положения дросселя, обороты двигателя, двигает аттуатор меняя/подстраивая количество газа добиваясь постоянной стехиометрии по выхлопу, исключая моменты предписанные пользователем как то поддать газку при разгоне, убрать газку при сбросе газа, отрубить газ при торможении двигателем, дать выбраное количество газа при определенном открытии дросселя (типа второй камеры, форсаж), перейти на фиксированные установки газа если лямбда ещё холодная или вышла из стоя/неподает признаков, аварийный пуск движка сразу на газу (если бензиновая система неисправна).
при этом порог срабатывания лямбды, опорное напряжение (точка гистезиса) изменяется в любую сторону. можна сказать что это выхлоп бедной смеси или богатой в довольно большом диапазоне. соответсвенно мозг будет или богатить или беднить смесь даже по лямбде.
и прочие мелочи доступные если у вас любой впрыск, типа прогреть мотор до указаной температуры на бензине и автоматом перейти на газ, перейти на бенз и обратно при достижении указанного потолка оборотов для газа. тамже встроенный эмулятор форсунок и эмулятор лямбды чтоб бензомозг не ругался.
все эти настройки с кучой параметров по вкусу доступны при подключении к мозгам компа с управляющей программой. тамже можна насохранять кучу профилей и вливать их по надобности.

один из плюсов такого ГБО-2 перед впрысковым ГБО-4 в том что оно абсолютно независимо от бензиновой системы, которая вообще может не присутсвовать. лишь бы работало зажигание. тоесть бензус можна вообще даже снять.
довольно дешовое и выгодное решение для апгрейда примитивной ГБО-1 до уровня вполне современного. и даже при выходе из строя газомозгов, гдето далеко в дороге, не беда, достаточно вместо аттуатора поставить обратно ручной дозатор, и добираться домой уже на простом ГБО-1.
минус системы в том что она относительно впрысковой медленная, аттуатор не может настолько моментально передвинуть шток как может закрыться газовая форсунка, хотя медлительным его тоже не назвёшь. но всёже, молнееносно отреагировать оно физически не сможет.
второй минус что сама газовая система (ГБО-1) должна быть как можно добротнее, с ровной линейной характеристикой, иначе аттуатор просто запарится ганять свой шток из одного крайнего положения в другое, исправляя грубые отклонения редуктора+смесителя.

чувак, не морочь себе голову грузиками и не начинай преждевременно курочить трамб.
сделай как я тебе написал.
твоя проблема только в том что у тебя трамблер уперся в предел поворачивания и дальше ты его не можешь уже повернуть, а взад столько поворачивать тебе бестолку.
перекинь провода на один по часовой, и поверни весь трамблер на 90 градусов против часовой. и он станет тебе на средину возможностей настроек. всё что тебе надо.

>>>встречал варианту когда ОЖ редуктору даже и не подводили, сразу переделывали на постоянный электронагрев
то есть это не штатная фича... любопытно, видел, думал, что так редуктор и был задуман

возможно в природе и существуют такие конструкции заводские, но из того что знаю то народ сам делает.
там всё просто как двери, только возможно что не всякий редуктор для этого прокатит.
сверлится одно-два отверстия в стенку редуктора так чтоб они попали либо в полось с ОЖ, либо просто гдето в толщу метала корпуса редуктора.
нарезается резьба как у дизельной свечки, и вкручиваться. если в полость ОЖ то просто на герметик, а если в толщу метала то с теплопроводящей пастой типа КПТ-8.

ещё есть вообще заводской вариант, но немного не по теме.
для движков 1.6-2.0 пластиковый патрубок отвода ОЖ на печку от головы, тот что сбоку прикручен, есть не пластиковый а силуминовый, с тремя дырками и резьбой под свечи накала.


вещь походу создана то ли для предпускового подогрева ОЖ, то ли для ускорения прогрева движка, то ли для незамедлительного выхода в рабочий режим печки.
в любом случае имхо такой патрубочек мастхев. так как стартанув движок, и включив такие три свечи, движек во-первых получает нагрузку через генератор, что уже ускоряет его прогрев, во-вторых ОЖ начинает активно греться, в-третьих наш же редуктор тоже получит теплую водичку буквально со старта.

номер этой детальки сорри не имею. надо шерстить гугл.
но как видете в природе она существует.