Voytik

умиляюсь сколько страхов в инете бывает понаписывают про газ

с газом воосновном ситуация такая что он точно также как и бензин и солярка - сделаешь/настроиш криво-отхватишь конкретных проблем, а потом будешь рассказывать страшилки.
или вы никогда не видели прогоревших клапанов у движка сроду не нюхавшего газа?
а может не знаете как убивает мотор бензин?
а может не слышали сколько проблем зимой с дизелем, сколько народу бывает тупо стоит мертвяком вдоль дорог з загустевшей солярой?

давайте я вам на любую газовую байку-страшилку отвечу что на самом деле произошло и почему произошло.
а тогда вы мне ответите на любую байку про застуканый мотор на бензине, либо умирающий на дизеле
и вы сами поймёте где именно зарыта собака. отнюдь не в виде топлива, а довольно банальнее.


То body
если у тебя руки из нужного места, то поставить газ можна самому за 200-400$ в зависимости от желаний.
если руки не там, то придётся выложить около 1000-1500$ чужим людям, и тогда уже считай или ты так много ездишь, когда оно окупится.

лично мне гбо-2 (с лямбдаконтролем Stag-100) на моник, обошлось чтото около 250-280$ (уже точно не помню).
окупилось за две летних поездки на отдых.
и вопреки всяким байкам про херовую тягу и тп, мне уже както и не айс ездить на бензе. на газу мотор и работает и тянет куда приятнее.
и я всё больше склоняюсь к тому чтоб всё бензиновое вообще демонтировать нах.

Редскостный бред. Если бы были перепутаны провода, то машина бы не смогла бы поехать!
А поворот трамблера не поворачивает бегунка!

перед тем как кидаться такими словами сначала вдумайся в то что написал автор, а тогда дочитай до конца то что написал ему я.

попросту не по месту стоят провода ВВ.
перекинь на крышке трамблера все провода на один вперёд по часовой стрелке. и после этого поверни весь трамблер на 90 градусов против часовой стрелки.
и будет тебе искомое счастье.

из инета.

Буквально, пару дней назад было. Знакомый должен пройти ТО до конца мая. Звонит в городское ГИБДД:
- Здрасте, вроде бы ТО отменили, что мне делать?
- Здрасте, вы вчера новости смотрели?
- Смотрел.
- Удивились?
- Удивился.
- А мы тут вообще ах@ели. Позвоните, пожалуйста, попозже.

А как регулятор проверить?Подключить к щеткам лампу и подать напряжение на контакты реле?

так не проверишь.
лампочка полюбэ загорится в двух случаях: РР живой, РР пробит наглухо.
не загорится лампочка в третьем случае: РР просто сгоревший.

на пальцах не проверишь. самое простое это на генераторе проверять. если РР работает то соответвенно будет напряжение 14 с копейками, если пробит или не имеет массы будет 18 и больше, если сгорел просто не будет никакой зарядки, тоесть 11-12 вольт от акума.

кстати. причиной скоропостижного выхода из строя РР зачастую является медно-графитовая грязь которая набивается между кольцами коллектора.
которая тупо через себя их подкорачивает, вплоть до прямого короткого замыкания. в следствии чего на выходной каскад РР повышается нагрузка, и он соответсвенно перегревается и горит.

так что когда снимешь гену, разбирай его, добирайся к кольцам, и чисть там да мой всё до блеска.
если есть тестер то для контроля замеряй сопротивление между кольцами до чистки и после.
ну и остальные места с потенциально токопроводящей грязью, там около диодов и тп.
все места контакта РР с корпусом и прочими котактами позачищать до блеска.
РР может быть ещё не сдохшим, а может тупо не иметь хорошого контакта массы на корпус гены изз всякой грязи и окислов.

у меня была такая ситуация только какраз самый плохой вариант.
короче летом, жара 32, по хорошой трассе, одни земляки на Т4 меня совратили попробовать сколько может мой Жужик выжать с этим движком.
спидометр был поломан, смотрел только на обороты и плавно разгонялся. (на 4-й передаче ибо 5-й нет)

вобщем когда обороты до шли до 5600 я заметил в боковое зеркало что ззади машины чтото толи мерцает толи дымит. (напоминаю мотор у меня ззади стоит).
тутже меня обогнал этот Т4 и без намёков прижал меня к обочине.
выхожу, они выбегают, короче у меня ззади чтото вдруг начало страшно дымить.
оказалось один единственный в системе не армированный тосольный патрубок тупо лопнул вдоль и весь антифриз под давлением выдавило на глушитель.
тот дым это был пар.
в системе практически ничего не осталось так как влилось в неё литра четыре.
на момент ЧП температура за бортом 32 градуса, температура движка хз, около 100-110.
и вот при полной нагрузке и таких оборотах вдруг исчезает всё охлаждение.
думал капец движку, повело или ещё что. и это за 400км. от дома.
мужики с буса принесли мне много бутылок минералки. я с полчаса подождал пока остынет мотор, за это время поменял патрубок, залил минералку и поехал.
мотор тоже както вроде не так зазвучал, но может это уже самовнушение. по сей день вроде ничего с ним такого не произошло, работает как и прежде.
мужики с Т4 грят что я уже 155 км/ч шел когда задымился.
больше так не экспериментирую

я несколько раз ремонтировал чужие вр6. именно по проблеме с наполовину вылетевшими модулями зажигания.
а с трамблерным вр6 был только один раз клиент, и то проблема была только в выгоревшем сопротивлении одного из ВВ проводов.

да и есть другие прициденты, не вр6. и не VW даже.
моё имхо что четырёхвыводный модуль зажигания это упрощение конструкции не в пользу потребителя.

вы не обольщайтесь и не забывайте, что уже давненько никто не производит вечные автомобили.
авторынок перенасыщен как новыми так и б/У машинами.
заводы уже давно не борятся чей автомобиль надежнее и долговечнее, так как это подкладывание свиньи самому себе.
автомобиль делают так чтоб он гарантировано выхаживал только гарантийный срок. а дальше, автомобиль (его владелец) должен кормить завод потребляя запчасти (расходники) либо целяком новый автомобиль.
а расходниками в машине можна сделать практически всё что угодно. и эти модули зажигания одни из прибыльных расходников.
сейчас на современных гольфах расходник весь двигатель целяком. особенно такие как трехцилиндровые, которые так хитро сконструированы и собраны что двигатель практически не подлежит капиталке.
для примера: привод распредвала делают шестерёнчатый вместо ремня грм. спрашивается нафига такой прикол? а вот для того что если деликатную тонкостенную ГБЦ поведёт по любой причине, то так как на старых движка с зубчатым ремнём номер со шлифовкой уже не проканает. только новая голова. потому как любая шлифовка такой головы тянет за собой уменьшение предельно малого зазора между шестернями привода распредвала со всеми вытекающими последствиями в виде клина этих шестерён на первых же минутах прогрева двигателя.
и таких примеров много.

никогда не куплю себе современную машину это современная красота и удобство с очень хитрым денежным подвохом с разных сторон.

если этот неравный разгон происходит при одном и томже положении педали, тоесть газ нажал до какойто степени и держишь, а мотор разгоняя машину растёт по оборотам и на определённом диапазоне оборотов получается как бы подхват, то следует обратить внимание не на карб, а на зажигание. а именно на точность установки НУОЗ и правильная ли характеристика центробежника в трамблёре.
по сути три варианта: или сбит весь трамблер, или трамблер не от твоего мотора, или сбита настройка пружинок центробежника.

а вообще, есть ещё подобные факторы, это пиковая мощность двигателя (крутящий момент) при определённых оборотах есть максимум, пик.
и например настроеность выпускной системы также заметно может влиять.

Так-же на моем ГБО есть хитрый провод, который накручивался на ВВ центральный провод, и через предохранитель в моск ГБО.
Когда на нем дох почему-то предохранитель холостых без тапки тоже не было.

это у переключателей первого поколения такой "датчик" что двигатель работает.
когда переключатель видит что мотор перестал вращаться (пропали импульсы от зажигания) он тутже аварийно отключает подачу газа.
и к выше изложеной проблеме не имеет отношения. глох ло бы тогда и в других режимах работы.

по фото такое не лечится.

надо сразу себе отдавать отчет что лошадок достаточно никогда не бывает. сегодня он гонка, а завтра уже овощ. это надо понимать наперёд.

Я извениваюсь если я слишком наивен и не особо секу фишку,но вы е могли бы пальцем показывать на вещи которые проблемны! Вот тот же горенулевик,что это?

это та темнокрасная с хромом гофра слева вверху по фотке.

металические колпачки на свечных проводах, на тех концах что одеты на свечи зажигания.

а всё остальное я думаю лучше самому не трогать если масло что в том секёте. а то можна случайно ещё хуже сделать.

вот продаются. от 25$ до 40$
там можна посмотреть номерочки. или на elcats.ru
http://allegro.pl/po...1528510094.html
http://allegro.pl/po...1528808159.html
http://cgi.ebay.com/...e=STRK:MEWAX:IT
http://russian.aliba...r-50341079.html

виставлять.
откручиваешь и снимаешь РХХ.
убеждаешся что дроссельная встала в ноль (без подклинивань уперлась рычагом в упорный болт)
скидываешь резиновый чехольчик с фишки ДПДЗ.
включаешь зажигание.
втыкаешь щупы мультиметра сначала в контакты 1-5 и убеждаешся что там 4.8-5 вольт.
втыкаешь щупы в контакты 1-2 (нумерация справа налево!) смотришь сколько там миливольт. самое оптимальное 0.18-0.20в.
если нет, ослабляешь четыре фигурных болта ДПДЗ, и постукивая по торцу его корпуса поворачиваешь его чтоб стало 0.18-0.20в.
затягиваешь болтики, убеждаешься что настройка не сбилась (обычно сбивается). пооткрывай заслонку и отпусти, проверь или не сбивается.
ставишь обратно РХХ.
скидываешь клему с акума на 15 минут. (за это время осматриваем все трубочки, свечечки, проводочки. инспекция не помешает)
подключаешь обратно акум.
не трогая педаль газа заводишь двигатель и делаешь стартовую инициализацию (даешь ему спокойно поколбаситься аж до срабатывания ветилятора. глушишь, снова заводишь без педали, снова ждешь пока не сработает вентиль. глушишь)
всё.

настоятельно рекомендую сменить масло.
так как читал что бензин попросту наносит урон самому маслу. присадкам. короче после бензина оно уже не такое.

бензин попал туда через впуск. изза перелива.
почему этот перелив надо смотреть.
проверяй давление бензина перед моником и после. а также проверь не течет ли бензин при заглушеном моторе но работающем насосе через форсунку.
смотри также или не потек ли он из регулятора давления.

похоже гдето течет бензин во время простоя (уходит остаточное давление в рампе), прямо в коллектор, а там уже через камеру сгорания мимо колец в масло.
течь может изза слижком высокого давления при проблемах с РД или обраткой.
может изза незакрытия форсунки по причине её выхода из строя (маловероятно, но всёже)
может изза сдохших уплотнительных колечек между форсункой и корпусом.
может из расскрутившегося РД или если его мембрана потекла.

з.ы. когда едешь и нормуль, это уже топливо из коллектора все сгорело либо спокойно сгорает с переобогащением.
а для ХХ этой лужи выше крыши. мегопереобогащение.

перелив топлива.
топливо в масле. соответсвенно его разрежение и падение давления.
сначала проверь уровень и запах масла. есть ли там бензин.