VLADIMIR_RND

Не удивительно, что бехр не греет так как хочется

Девайс жрет под 80А насколько помню. Где то уже обсасывалось. Нужно сначала подготовить гену (думаю не менее 120А) и проводку соответствующую. Плюс управление, по моему ключи полевые стоят в этом нагревателе.

При включении будет некислая просадка оборотов мотора. Ремешок обычный долго не держит, будет расходником.

Ездил некоторое время с тремя свечами накаливания в антифризе (около 45а) для ускорения прогрева мотора. Гена 135А. Не так все просто.

Пароотделитель (та приблуда родная с трубками) на солекс не нужна. У меня и пирбург прекрасно работает без нее. А у солекса обратка сливается через штуцер в карбе, там же и отделяется пар грубо говоря.

Подпорный клапан (типа РДТ) ставится на обратку после карба. Поддерживает он давление на иглу карба в районе 0,3 кг. Не нужен он между карбом и бензонасосом, давление там незачем поддерживать. Твой можно проверить. В одну сторону продуваться не должен никак, а в сторону стрелочки должен очень тяжело, возможно даже ртом не получится. Обратный клапан продуваться должен в одну сторону без заметных усилий, но с ним не сталкивался. 

Если у бензонасоса не держат клапана, то нахрен ему обратный клапан. Менять его и все. Кто знает клапан на впуске или выпуске не держит. Или уж ставить обратные клапана по входу и выходу.

Клапана насоса можно косвенно проверить. Снять его и на входе заткнуть пальцем, или более чувствительным органом языком (бенз правда не вкусный). Накачать, создастся вакуум и подержать некоторое время (примерно так например проверяют пуллдаун, вакуумкорректор трамблера). Вакуум должен держаться продолжительное время.

Изолирующая пластина под карбом мала, она под зиму подойдет. Есть стандартная от таза 2108, толщиной около 17мм (что-то со шпильками нужно решать). Летом бенз будет кипеть, что видимо и происходит. Проверить: после остановки хорошо прогретого мотора через несколько минут снять воздухан. Если все печально, будет видно выплескивание бенза в дифы карба. Косвенно определяется повторным запуском прогретого мотора через минут скажем пять - прийдется покрутить стартером подольше и из выхлопа после запуска выйдет клуб черного дыма (это бенз вылившийся в коллектор, смесь соответственно переобогащенная).

 

если он-таки ДААЗ? Все равно расковыривать?

 

Видимо проблема все же с подачей топлива и остаточным его уровнем в карбе после простоя:

-при запуске после простоя нужно дрюкать педалью - низкий уровень бензина  в поплавковой камере, т.е. не хватает для нормального подхвата ГДС

-глохнет после 10 сек работы при условии подкачки вручную - значит не поступает бенз в карб. Насос за несколько секунд должен наполнять полную камеру карба, и если уж запустился нормально значит дальше должно пыхтеть и прогреваться.

Так что победить бы пока это, а потом бороться с провалами. Провалы похожи на обеднение смеси при резком нажатии на педаль газа. В этот момент должен отрабатывать УН, покрывая задержку бенза из ГДС. Тем более как уже говорил: серая свеча это бедноватая смесь, правда если едет нормально то хрен с ней, если еще и тупит будет жер бенза.

Пс. солекс вообще может работать без обратного клапана. Обратка берется штуцером от его иглы и стоит там жиклерчик, который подпирает выход в обратку. Это при условии исправного бензонасоса.

Обратный клапан от восьмерки не совсем обратный. Это редукционный, который поддерживает давление в топливопроводе. И ставится он на шланг обратки после карба. Между бензонасосом и карбом он не нужен.

Серые свечи - бедная смесь.

Если карб новый, но производства не ДААЗ, рекомендую разобрать полностью, сверить тарировку жиклеров с паспортными значениями (отличается от 21083, здесь дифы 23\24 и свои жиклеры), все перемыть продуть. Проверить уровень топлива в поплавковой камере.

Провалы при нажатии на педаль - проверить работу УН. От себя: вывести оба носика УН в первую камеру, отрегулировать носики (чтоб струи били в щель приоткрытой ДЗ), ДЗ второй камеры прикрыть как можно плотнее (и мне пох что это не по здешним канонам).

На клапан ХХ есть разные жиклеры, можно попробовать поиграться ими. Влияет на переходную систему. Если по топливу ГТЖ первой камеры мал, ситуация несколько исправляется.

По запуску: возможно не отрегулировано пусковое. Т.е. связь прикрытия ВЗ и приоткрывания ДЗ 1 камеры (описаные симптомы обычно при бедной смеси). Проверить пулл-даун на работоспособность и на зазор ВЗ (возможно после пуска она слишком приоткрывается).

Пс. Из серии "Вы не любите кошек, потому что не умеете их готовить": на солексе можно ездить не хуже чем на старом задроченном временем и колхозанами пирбурге. Просто его нужно доработать, отстроить, и это бюджетнее восстановления 2Е.. .

Вообще состав газа меняется от сезона. Зимой в нем больше пропана и он менее калорийный, а летом больше бутана. Плюс в холодное время года воздух плотнее. Т.о. при неизменных регулировках ГМО зимой смесь беднее, а летом богаче. И получается отстроенная в зимний период система вполне может переливать газом летом, отсюда и перерасход.

Так вот я например на лето забедняю немного, а на зиму отпускаю винт жадности и чувствительности.

Свечи на газу также требуют повышенного внимания. Газовых свечей нет, производитель просто гарантирует срок службы на газовом топливе близкий к бензиновому. Хорошо зарекомендовали себя у любителей ГБО (мне тоже понравились) DENSO  серии TT (в моем случае W20TT).

Пс. К тому же опытным путем доказано, что минимальный расход газа достигается при забеднении смеси (показания узкой лямбды по моему около 0,15-0,2 В). При такой стехиометрии выхлопная труба будет сухая и рыжего-кирпичного цвета. Если труба черная - смесь богатая, либо мотор отменный масложер.

Холодная сварка и в путь . Чую я шестерни теперь точно мне не видать .

 

40% - это у него один маршрут всегда, в одно и тоже время. Раньше заправлялся ровно на 1000 в неделю, теперь стабильно на 600.... вот 40%.
 

 

Алгоритм расчета заипись: рубли/неделя. Насколько знаю расход замеряется совсем по другому: литры/100км, остальное от лукавого. ИМХО, заменив ИСПРАВНОЕ родное зажигание на МПСЗ такой экономии не достичь.

 

Там прошивка, как я понял самому руками делается (водила за рулем просит помощника с кампом менять значения, угол опережения и пр. при езде....как-то так). С его слов он сам настроил.

 

 

Ну ну, там на железе можно засыпаться, не дойдя до прошивки. К тому же если брать синхронизацию с холла трамблера (если возможно но этом МПСЗ) результат будет нестабилен.

Есть 2-4 режима под разный тип езды - эко, пруха и другие (как сам запрограмишь), которые можно кнопкой переключать.

 

 

Сам то понимаешь как углами ЭКО и Пруху организовать. УОЗ должен быть всегда оптимален - приближен к детонации. Многорежимка актуальна при газ-бензин или когда заливаешь в бак всякий щмурдяк.

Лучше уж поставить октан-корретор с датчиком детонации, что Микаян барыжил.

 

С ГБО думаю будет еще экономнее

 

 

С гбо и так будет намного экономнее.

.

Чтоб металлическую магистраль не рвало на ней навивают компенсационные кольца.

Вот например медная магистраль гбо

Давление в СО создается после прогрева до определенной температуры. При таком морозе мотор может и не достичь данного порога (термостат подпускает, печка работает), соответственно давления не будет. Вообще давление создается для повышения температуры кипения ОЖ. Зимой закипятить при исправной СО практически невозможно. Эксплуатируй так, купишь пробку - посмотришь. А так до потепления я б особо не парился.

, а не ИБП(источник бесперебойного питания).

 

 

ИБП - это импульсный блок питания, чем и является комповый блок питания.

 

Не, зарядка аккума тут не причем вообще.  Аккума в машине не будет, тупо вместо него, блок питания от компа

 

 

 

Ну так ё мое - это ж самое главное условие. Подключай блок компа по шине +12В к клеммам акб, или в прикуриватель через предохранитель ампер на 7.5- 10. Главное полярность не попутайте.

Нормальный ток ИБП компа отдает только по плюсовым шинам 3.3, 5.0 и 12.0В. По минусовым ток мизерный, так что 15.3В в нагрузку даст не более 1А (выпрямитель на это рассчитан). Мало того, ток указанный на этикетке, блок отдаст только при нагрузке именно того напряжения, по которому он обозначен, остальные должны быть не заняты. Лезть нужно именно в схему ИБП: оставляется шина +12, все остальное выкидывается; меняются номиналы элементов, задающие ОС по напряжению на ШИМ TL494; очень желательно добавляется ОС по току. Должно быть не сложно, если дружишь с паяльником. Все эти переделки можно найти в сети, все остальные попытки что-либо выжать из ИБП - блуд.

Это так называемая петля гистерезиса. К примеру контакты датчика замкнуты при его нагревании до температуры 65гр., после чего они размыкаются, но замкнуться вновь уже при снижении температуры до 55гр.

На дому ремонтировал Валентин 919896два97ноль. Моторист ходовик ауди и фольцы. Дядька уже пожилой, поэтому не знаю работает ешё. Давно не обращался, позвони, если номер рабочий.

ну да, примерно оценить можно, и при этом бегунок должен быть на первом цилиндре, и шторка холла в нужном положении.

обвел красным. В запах нет, видимо не ломается.