Cherry Fox

уважаемый SL-K fr ты не подумал что этот текст могли тупо спи*дить с нашего форума и поместить на сайт латвийцев? на фотографиях машина именно Балу

Браво!!!! 5 баллов!
*mit11*
Но коммент! Я ждал КОГДА и КТО догадается об ЭТОМ.....

Вот ты бы мне и сказал "спасибо" хоть за ту инфу, что я нашел, а не исходился бы....

Млять! Доработай!!!
(Вот именно такие посты отбивают охоту делиться какой-либо информацией!)

:arrow: MKII Комплектации:
* C
* CL
* GL 1984-1991
* GLX 1984
* GT
* GTD
* GTI

:arrow: Специальные серии (по годам выхода):

* Carat 1984-1986
* Match 1985
* Hit 1986
* Fun 1986
* Flair 1986
* Syncro 1986
* Pikes Peak 1986-1987
* Bistro 1987
* Memphis 1987
* Sky 1987
* Special 1987-1991
* Berlin Golf 1987
* Tour 1988
* Manhattan 1988
* Champion 1988
* 10 Million 1988
* Öko Golf 1989-1992
* Atlanta 1989
* Boston 1989
* City Stromer 1989
* Edition One 1989-1991
* Limited 1989
* Rallye 1989
* Black Line - Red Line 1990
* Country 1990
* Country Allround 1990
* Country Chrompaket 1990
* Fire and Ice 1990
* Madison 1990
* Moda 1990
* Quadriga 1990
* G60 1990-1991
* G60 Syncro 1991
* Pasadena 1991
* Function 1991
* Edition Blue 1991
* Barcelona 1991

:arrow: Моторы "НЕ GTi"

* Golf II: 1,8l 8V 66 kW / 90 PS Fuel Injected (RP)
* Golf II: 1,3l 8V 40 kW / 55 PS Digijet-Fuel Injector (NZ)
* Golf II: 1,3l 8V 40 kW / 55 PS Carburetor (MH,2G,HK)
* Golf II: 1,6l 8V 51 kW / 70 PS Carburetor (PN)
* Golf II: 1,6l 8V 53 kW / 72 PS Carburetor (RF)
* Golf II: 1,6l 8V 55 kW / 75 PS Carburetor (EZ)
* Golf II: 1,8l 8V 66 kW / 90 PS Carburetor (GX)
* Golf II: 1,6l 8V 59 kW / 80 PS TurboDiesel with LLK (RA,SB)
* Golf II: 1,6l 8V 51 kW / 70 PS TurboDiesel (JR)
* Golf II: 1,6l 8V 44 kW / 60 PS TurboDiesel with Oxi-Kat (1V)

:arrow: Моторы GTi

* Golf GTI: 1,8l 8V 79 kW / 107 PS (with Katalysator PF)
* Golf GTI: 1,8l 8V 79 kW / 107 PS (with Katalysator RD)
* Golf GTI: 1,8l 8V 82 kW / 112 PS (No Katalysator EV)
* Golf GTI 16V: 1,8l 16V 95 kW / 129 (with Katalysator PL)
* Golf GTI 16V: 1,8l 16V 102 kW / 139 PS (No Katalysator KR)
* Golf GTI G60: 1,8l 118 kW / 160 PS (with Katalysator and G-Lader PG)
* Golf Rallye G60: 1,8l 118 kW / 160 PS (with US-(Bi)Katalysator, G-Lader and all wheel drive transmission Syncro MKB 1H), Limited to 5,000 pieces

* Golf Limited G60: 1,8l 16V G60 155 kW /210 PS (with Katalysator, G-Lader and all wheel drive transmission Syncro 3G), limited to 71 pieces, Price in 1989 68,500DM

Мой Гольф:

В этом топике выкладываем ОДНУ (желательно) самую лучшую фоту своей машины. Один форумчанин- однин пост с фоткой. Никаких пояснений и комментариев!

Да в нормальном духе ответ! Какой вопрос- такой ответ! В таком духе понятнее будет: "На Гольф-2 подходят дверные уплотнители от Гольф-2" ПРЕКРАТИТЕ УРОДОВАТЬ МАШИНЫ!!!

Тогда вот:

Участившиеся вопросы о взаимозаменяемости приборных панелей побудили написать мини-статью...

От Г-2 на Г-2 любая приборка встает 1 в 1 (Digifiz не в счет, это штука особенная), но...
Есть следующие варианты приборок:

1. Без часов вообще. Только спидометр, температура ОЖ и бензин
2. Со стрелочными часами (большой "будильник" справа)
3. С тахометром справа и электронными часами посередине внизу
4. С тахометром, эл. часами, стрелочным указателем расхода топлива
5. С тахометром и MFA (т.н. "компьютер" по-середке внизу вместо эл. часов показывает время, расход бензина, время в пути и пр.)
6. С тахометром, MFA и стрелочным расходометром (редкость)
7. Электронная приборка т.н. Digifiz (не круглые шкалы, а люминесцентная панель (а-ля американец 80-х)) (очень большая редкость!)

Все приборки без MFA встают 1 в 1 и работают сразу (plug&play) т.к. сигнал к часам и тахометру уже подведен в штатном жгуте.
К приборке со стрелочным расходометром нужно подводить вакуум (и еще какой-то электрический сигнал).
Приборки с MFA требуют подведения вакуума и отдельных сигналов для управления "компьютером" с подрулевого переключателя и сигналов с внешних датчиов (температуры воздуха и масла). Без сигналов управления, вакуума и пр. MFA работает просто как часы.
Digifiz инсталировать очень сложно. Здесь нужно обладать знаниями автоэлектрики и электроники, хотя есть люди делавшие ЭТО! :D
А так-же извесны люди, поставившие торпеду от Г-3 и приборку от него-же! Последняя степень "извращения" приборка от Г-4 или Ауди ТТ...

Про подключение приборки с MFA (чуть вниз станички):

http://www.golf2club...h...sc&start=15

Удачи!

Итак, как сжечь: ГЕНЕРАТОР 1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%! Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими. 2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!! Плюс - сгоревший генератор будет чистым. 3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет! 4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово. Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу. Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины! 5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру! "Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях! Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!! А теперь немного о том, как сжечь СТАРТЕР 6. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают. 7. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!" Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом. 8. Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!! 9. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) "Мокрый стартер - залог здоровья", - вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!!! (С) Компания АГС

Ма-ла-децццц! :D (Главное- что "лучше стало"!!!)

Это распиновка разъемов ПРИБОРКИ! Ищем в разъемах на жгутах свободные позиции напртив нужных клемм и вставляем туда контактики (например от разобранного "лишнего" разъема). Провода тянем согласно моему описанию. В принципе, температуру воздуха и масла можно сразу не задействовать, главное- пробросить под капот провода, потом повесим на них датчики. Главное для работы MFA подключить к приборке подрулевую переключалку. От нее идут 4 провода 1. БЕЛЫЙ провод от переключалки на БЕЛЫЙ разъем приборки на N9 (смотрим распиновку на картинках выше) 2. ЧЕРНЫЙ (или черный с белой полосой) на ЧЕРНЫЙ разъем на N12 3. КРАСНЫЙ (или красный с белой полосой) на ЧЕРНЫЙ разъем на N 13 4. СИНИЙ соединяем с массой (можно в любой точке) Переключалку MFA на прямую к разъемам приборки подключать нельзя т.к. тогда невозможно будет снять подрулевой! Надо использовать 4-х контактный разъем. Я использовал ВАЗовский 4-х контактный под стандартные клеммы "мама-папа". Питание на MFA уже есть в приборке. Часы и тахометр у нас и так работают. Датчик скорости сидит на валу спидометра приборки. Надо только не забыть вакуум подвести от тройничка (где вакуум забирается на трамблер(если тройничка там нет, то нада поставить)) к датчику вакуума с "соском" (круглая черная пластиковая хрень на тыльной стороне приборки.) Подключаем трубку вакуума и все провода. Проверяем. Включаем зажигание и жмем на торец подрулевого. На дисплее MFA будет бегать треугольничек-указатель режима и будут последовательно сменятся режимы. Что ОН (MFA) нам показывает (последовательно): 1. Часы (по умолчанию после вкл. зажигания) 2. Время в пути (на дисплее символ часов) 3. Пройденый путь (символ КМ) 4. Средняя скорость (символ КМH) 5. Средний расход бензина (L100 км) 6. Температура масла (масленка) 7. Температура воздуха (солнышко) Если в любом из режимов удерживать нажатой кнопку 2 сек MFA сбросится на показание часов. У MFA есть два "банка" памяти, переключаемые на подрулевом: 1. Показания за 1 поездку (сохраняются после выключения зажигания 30 мин). Если машина простоит меньше 30мин. то показания дальнейшей поездки "приплюсуются". Если более 30мин. показания сбросятся на 0. 2. Показания не обнуляются при выключении зажигания. В банки памяти температура воздуха не заностся. Два режима 0- для обноления банка 1 и 2 соответсвенно. Режим 0 не фиксируемый. Для обнуления надо переключатель потянуть влево от положения 1 (для обнуления памяти 1) и удержать 1-2 сек, пока показания не обнуляться и, соответсвенно, в право, для обнуления памяти 2. Внимание! обнуляются все показания! Вне зависимости от режима! Т.е. если мы смотрим на расход и обнуляем его, то и другие ячейки в этом банке тоже обнулятся... Некоторые комметрарии относительно показиний MFA. "Время в пути" это показания времени после запуска двигателя. Т.е. если вы стоите в пробке, то время бежит. Расход топлива. После заводки (во время прогрева) расход 99.9! Потом показания начинают напоминать что-то приличное :D . Можно попробовать посмотреть МГНОВЕННЫЙ расход (на ходу перевести переключалку в0 т.е. обнулить показания) и первая цифра через несколько се. будет ПРИМЕРНЫМ моментальным расходом. По поводу точности показаний расхода мнений много. Каждый решает сам для себя! :D

(Шепотом) Я MFA на карбе ЗАСТАВИЛ работать.

Отчет: Установка фароомывателя "СКИФ" на VW GOLF II (широкие бампера) "Хватит ездить с грязными фарами!" Это рекламный слоган, нанесенный на коробку с комплектом фароомывателя. После установки ксенонового света я задумался и о втором компоненте правильного освещения дороги- фароочистителе. Колхозить с механическим (дворники, от "Нивы", напрмер) не хотелось, а вот поставить продвинутую систему высокого давления захотелось! В комплект фароомывателя "СКИФ" для ВАЗ 2108 входит все необходимое для установки на автомобиль. Это мотор высокого давления (производства Швейцарии), электронный блок управления, провода, хомуты шлангов, пластиковые хомуты, саморезы, кнопка, клапан-тройник, шланг, сдвоенные форсунки с ключом регулировки. И конечно инструкция по установке. Ей и надо следовать во всем, кроме места установки электронного блока (см. ниже)). Дополнительно был приобретен только бачок стеклоомывателя от ВАЗ 2115 и кронштейн его крепления. Т.к. было решено не совмещать бачки фароомывателя и стеклоомывателя (хотя можно). Это чревато тем, что фароомыватель может "выпить" всю жидкость и оставить грязным лобовое стекло. Владельцам машин с впрысковым двигателем, по видимому, придется ставить мотор фароомывателя в штатный бачок стеклоомывателя, почему- чуть ниже. Если следовать инструкции по установке, то электронный блок омывателя монтируется в моторном отсеке и питается непосредственно от АКБ. Но под капотом экстремальная температура, влажность, грязь и пр. Поэтому блок был смонтирован рядом с блоком реле и предохранителей под торпедой, плюс питания на блок заведен с предохранителя N18, сигналы ближнего света и габаритов для блока омывателя были заведены с разъемов блока реле, а масса- с колодки массы штатной проводки. Кнопка включения фароомывателя установлена в одну из заглушек на торпеде. Хотя возможен еще вариант с автоматическим включением фароомывателя: когда включен ближний свет фар и включается стеклоомыватель (лобового стекла). Но такой способ в слякотную погоду приведет к неоправданно высокому расходу незамерзающей жидкости... Вся проводка омывателя вплетена в штатные жгуты электропроводки автомобиля. Под капот выведен только плюсовой провод, идущий на мотор фароомывателя. Следующая фаза- монтаж бачка под капотом. Тут все просто. Т.к. автомобиль карбюраторный, то вся правая сторона моторного отсека свободна. На правом брызговике и смонтирован кронштейн бачка (прикручен саморезами). "Минус" на мотор взят с кронштейна. И последняя фаза (самая трудоемкая)- установка форсунок в бампер. Бампер необходимо снять и разметить места расположения форсунок. Непосредственно напротив фар (по центру) форсунки поставить не получится т.к. у них достаточно длинные штуцера для шлангов, которые будут упираться в фонари поворотников. Поэтому форсунки смещены чуть в сторону (к центру бампера), что не мешает их нормальной работе т.к. струя регулируется. Отверстия в пластике бампера просверлены сверлом типа "перо" по дереву. Затем через них размечены места под отверстия в усилителе бампера. После "разделения" пластиковой и металлической частей бампера просверлены отверстия в усилителе. Форсунки прикручены гайками к пластиковой части бампера, а затем установлен усилитель (для простоты этой операции отверстия в усилителе были высверлены с большим запасом (диаметром около 30 мм)). Затем в средней части усилителя закреплен клапан-тройник, подведены трубки от него к форсункам и от клапана проброшена трубка на мотор фароомывателя. Все! Ставим на место бампер. Подсоединяем к мотору трубку. Примерно ориентируем форсунки на фару. Заливаем в бачок воду и окончательно регулируем форсунки. Готово! И... "Хватит ездить с грязными фарами!"

Вот распиновку 2-х разъемной панели могу подогнать.