mygolf

Оказывается, у каждого второго проблемы ХХ, тем десятки и почти нигде почти никто не пишет, как проблему решили!

я на своем 2е2 удалил весь обвес.
Прогревочные регулирую тросом из кабины. как в прочем и любые обороты могу выставить хоть в пробке, хоть в движении. устройство получилось хитрое, хочу переделать попроще.
но по сути удобное.
Автоматика вообще удобнее, но на то она и автоматика, что оператора не слушается.
А тут в пробке и при неадекватном поведении машины можно увеличить или уменьшить обороты по желанию.

Воздушную заслонку тоже тросом регулирую. типа "подсоса".

Так что теперь ничего не глючит и всегда доедешь до дома.

ранних, у нас втулки нет, которую надо сбиавать

да, ты прав, я думал тоже, а написал не верно.
вот статья местного форума как снимать (со втулкой)
http://www.golf2club...ndpost&p=623124

а вот как просверлить дырку в замке, что бы менять контактную группу без съема замка:
http://www.golf2club...ndpost&p=623124

Мляха, вот поподалово(( e404 спасибо за ссылку!
А проводками никак не завестись, как в ганста фильмах? как временный вариант? а то выкорчевывать времени сча нет(

руль то у тебя крутится без ключа не будет.
если еще не заблокирован - вставь очень тонкую отвертку или любой похожий ключ. может даже и повернется до завода. Но главное - что бы не заблокировался замок.

ну а завестись - снимаешь под рулем пластиковую накладку. или срываешь со звуком ломаной пластмассы: как в гангстерских фильмах.
Там будет колодка. ее отсоединяешь от замка и два провода надо закоротить . один по которому питание. красный наверное. другой черный скорее всего - зажигание. и кратковременно еще один толстенький, что на стартер идет.

Отличаются не лампоски, а стекла (сами фары) по ссылке выше все описано!

да вот не помогла мне ссылка. и вчера ходил и сейчас пошел. понял, только, что у меня разъем h3.
по ссылке сказано, что у меня в мелких фарах посередине должен быть дальний свет. а у меня вся проводка заведена как противотуманка, включая задние фонари (противотуманные)

Зато нашел светодиодные лампы с этим разъемом.
http://www.eshoper.o...roducts_id=1144


а тут вообще куча разных на любой вкус http://auto-lite.ru/svet_02

C
ремонт деталей
подшипники
Разбирают генератор в основном из за подшипников. если дело в них, меняем на оригинал или аналоги. Подшипники шариковые. с сальниками с обеих старон. иногда сальники металлические. но это не важно.
Логично проверить оба подшипника, а не только тот, ради которого сняли.
аналоги *203 перед *201 - зад. *- любая цифра.(встречал 6 и 8.)


Токосъемные кольца.
Медные втулки. НЕ сплошные. имеют каналы в которых проходит провода к ротеру.

Есть два варианта ремонта: замена и проточка. Если на кольцах есть проточка от щеток - очень рекомендую расширить проточку и сделать ее цилиндрической. (ровной, как бы получилось на токарном станке). Почему? да потому, что скорее всего щетки не попадут в те проточки, что были сделаны предыдущими щетками. И, даже, если вы оставили старые щетки, то скорее всего не попадут. И, как результат - быстрее (или очень быстро) износятся. Не говоря уже о том, что генератор не сможет выдать в сеть автомобиля полную мощность.

Замена происходит стаскиванием колец съемником. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отпаяв провода. (см. где олово видно).
Как вариант, мне кажется разумнее. пропиливание надфилем поперек кольца меди. там всего 2 мм. и расковыривающие отверткой.
Посадка - на клей. Эпоксидка должна подойти, или производные. желательно термомтойкие (градусов 100)
САМ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ДЕЛАЛ.

Расточка.
Зажав вал в токарном станке - растачиваем максимально возможное по ширине. Ограничение - места пайки. Я решил их не стачивать. Если не боитесь перепаять - точите по всей ширине.
Диаметр колец получится разный, из-за того, что износ был разный. НЕ стоит точить в один диаметр.
Стачивать по глубине МИНИМАЛЬНО возможное. Лишь бы получилось ровно.
Если поверхность получилась не идеально чистая. Отрезаем от шкурки нулевки полоски в толщину проточки, и, обогнув вал - шлифуем. Хватает в буквальном смысле нескольких движений. Поворачиваем вал и повторяем операцию.
НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ: ВО ВРЕМЯ ТОЧКИ СМАЗВАТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. можно и другой смазкой, наверное, но видно плохо будет. как замена -WD40.
Поверхность получается идеально чистая. полировать не придется.
Очень интересная ссылка по теме: http://icark.narod.r...tr/gencollc.htm
обсуждение в форуме http://www.chipmaker...?showtopic=4763
Хорошая статья как отремонтировать токосъемный кольца с помощью медного водопроводного фиттига (жаль что не увидел раньше) http://golf2-remont....01_archive.html

Щеточный узел, регулятор напряжения. Он же - таблетка.
Чистим все, промываем. я мыл бензином.
Смотрим на износ щеток. если они без сколов и выступают, ну хотя бы на 10мм. уже хорошо.
Если меньше - смотрите сами. Но, учтите, что чем глубже щетки входят внутрь своего крепления, тем они ровнее сидят.

Проще купить новый узел в сборе. Но у меня был родной Бош. И я решил его восстановить. (сменить щетки)
У меня нашлись щетки подходящего размера:5х8 длина 18мм. У меня было 30. лишнее спилил тонким наждачным кругом с помощью гравера.

Старые щетки я снял высверливанием отверстия сзади, а не распайкой. так показалось бережнее. по отношению к самой таблетке. Уж больно все греется, если мощный паяльник. а слабый не брал.

токоведущие концы новых щеток пропустил в дырки и припаял.
Щетки не притирал. обработал напильником что бы по месту среза все было ровно и гладко. 90 градусов.
Не притерал потому, что плохо притереть - так лучше и не притерать. хорошо притирать на месте, если бы крышка имела дырку для доступа - то сделал бы.
Кроме того, из-за того, что токоведущий слой после проточки стал очень тонкий, решил рискнуть и пропитать щетки маслом. Как рекомендовалось в одной из статей, на которую давал ссылку.
Посчитал, что менять щетки часто - дешевле и проще (если развалятся), чем менять или напаивать токосъемные кольца. которые с маслом должны изнашиваться меньше.

Пропитывал так: взял жидкую графитовую смазку и масленкой капнул на бок щетки на пробу. Был удивлен: впиталось очень быстро.
Покрыл щетку с обной стороны в 1мм слой масла. пропиталось. перевернул и повторил с другой стороной то же. затем закапал с торца, где будет притирка.
На ощупь щетка стала более скользкой. но не значительно.
больше капать не стал, из-за боязни, что пострадает твердость щетки. то есть развалится при нагрузки. Как изготовлена графитовая щетка не в курсе. думаю - это прессование и склейка.

Ищем и зачищаем все клеммы. Их две. одна сбоку, одна с другого боку внизу.

Диодный мост
Не проверял, так как на работу генератора в целом нареканий не было. Просто осмотрел внешне.
Не думаю, что прозванивать сложно. Кроме того, в одной из статей сказано, что этот узел выходит из строя крайне редко.

Обмотки ротора звонятся через токосъемные кольца. должно быть около 3 ом с чем-то там.
Смотрите приблизительно. так как, наверняка, ваш прибор точностью не отличается.
Контакта токосъемных колец с валом ротора быть не должно.

Обмотки статора звонятся так же

контакты
Хорошо зачищаем мелкой шкуркой или ножом все контакты.
не забываем про тот, что будет торчать из дырке при снятом геруляторе напряжения (таблетке). Зачищаем до металла.

B.
разборка генератора.
Разобрать генератор может оказаться не так просто, как кажется.

0. Открутив 2 винтика крепления, снимаем с задней крышки регулятор напряжения со щетками и, открутив 1 винт - квадратный конденсатор.

1. откручиваем длинные винты.
не смотря на то, что кажется что винты с такими крупными головками, сами пойдут откручиваться - это не так. резьба м5 на задней стенке генератора почти 15 мм. и могла закиснуть от времени и очень сильной затяжки.
Соображаем, что если винты сломаются - время уйдет больше, чем если ждать действия WD-40.

Поэтому:
- проливаем резьбу WD-40 снутри и снаружи. снутри, имелось ввиду, что винты идут вдоль корпуса и можно залить резьбу винта с двух сторон.
- находим отвертку, максимально толстую, и широкую, но влезающую в шлиц винта.
Пробуем открутить. если сразу не идет, снова поливаем WD-40 и ждем максимально долго, сколько хватит терпения.
Эти винты - подкаленые и ОЧЕНЬ легко ломаются. Я сломал 2-а из 4-х.
Нагрев винта мне не помог. я пытался выкрутить остатки с другой стороны, используя одностороннюю гайку (гайка с дном). и с нагревом и без. результат один - если резьба закисла, а ждать не хочется - итог предсказуем: придется высверливать то что останется от винта. хорошие новости в том, что они не сильно каленые, и высверливаются. И в том, что в случае неаккуратного высверливания есть место под резьбу М6. Я сумел аккуратно высверлить и прошелся мечиком М5. резьба сохранилась в хорошем состоянии.

2. с помощью съемника (лучше 2хлапый) стаскиваем верхнюю крышку вместе с подшипником.
лапами цеплять не просто под крышку, а под крепление подшипника (ромбовидная деталь за подшипником) Так как в противном случае, есть риск сорвать резьбу винтов, которые крепят подшипник к крышке.

3. Держась за вал, а не за ротор, вытаскиваем вал с ротором из задней крышки. Задний подшипник останется на валу. Если не идет, можно удерживая за вал, легонько постучать по задней крышке деревянным или резиновым молотком.

Простите, что тема пока не полная, но если не заведу, так и не сделаю вовсе.
А так - дело чести закончить :)

Для начала фотографии деталей генератора. не все детали родные, но вид схожий с оригиналом.
ВСЕ ДЕТАЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОДРЯД В ПОРЯДКЕ ИХ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ГЕНЕРАТОРА

Внимание! на картинке не хватает крыльчатки охлаждения.


ХОРОШЕЕ описание генератора. в статье есть принципиальные схемы.
http://www.pajero.us/repair/85.shtml
ссылка по ремонту
http://volkswagen.ms....php?p=vw_faq13

Принцип работы генератора как я понял.
Ротор сделан с обмоткой. обмотка нужна, обобщенно, что бы уменьшить размеры генератора при заданной мощности. В нашем случае, она еще и выполняет роль регулятора мощности, и, как следствие напряжения в сети автомобиля. Управляется регулятором напряжения(блок, в котором щетки стоят). который то подает напряжение, а то нет. или подает меньшее напряжение. в модели с ротором, без обмотки, чисто с магнитом, это выглядело бы как увеличение или уменьшение габаритов магнита или его магнетических свойств.

Ток для сети вырабатывает статор с обмотками. говорят - это трехфазный ток.
Но после выпрямления диодным мостом - становится постоянным. естественно, импульсным. Но так как генератор может крутиться аж до 15 000 оборотов, то чем выше скорость, тем плотнее импульсы. то есть плотность тока выше. напряжение ровнее.

Про напряжение возбуждения генератора. (синий провод. и лампа разряда АКБ)
Напряжение подается прямиком на регулятор напряжения. если его снять, можно в дыре увидеть пружинный контакт. Если грязное - почистить. может лампа на приборке перестанет наконец-то гореть :)
С помощью этого напряжения реле регулятор подает напряжение на ротер и генератор начинает вырабатывать ток. После этого, напряжение возбуждения уже не требуется.

А.
снятие генератора с автомобиля.
1. гайку крепления шкива генератора легче снимать на автомобиле. Берем торцевой ключ на 22(у меня) и газовуй ключ. удерживая шкив в самом узком месте газовым ключом, страгиваем гайку, но не откручиваем! так как на валу есть шпонка, которую легко потерять.

2.снять путем отковыривания отверткой колодку проводов идущих от генератора.

3. само крепление генератора к двигателю:
надо со щитка ремня ГРМ отковырнуть небольшую пластмаску, прикрывающую доступ к головки болта, на которой крепится низ генератора.
Ключом Алена (6-тигранник) выкручиваем этот болт.
еще один болт - на планке регулятора натяжения ремня генератора.

Все. Генератор у вас в руках и готов начать новую жизнь.

сделал.немцы, перемудрили с этим узлом. сильно.

передний подшипник стоял №6203 russia vbf

Молотком это ты зря, могло вал раздуть, я тоже пару раз ударил, потом час натфилем резьбу выправиял, т.к. Лерки такой нет, не стандарт

Просто ты не опытный :)
прежде чем брать молоток в руки - надо гайку навинтить на резьбу. тогда - полюбому открутишь.

спасибо огромное за помощь и поддержку.
теперь не понимаю, как назад потом насаживать этот злощастный подшипник? молотком? ты как делал?

Вопрос про то, как правильно (как задумано) должен работать подогрев впускного коллектора. карбюраторных моделей.

То есть, хочу узнать:
1. когда должен включатся (поворот ключа, температура(и где), что влияет на включение)
2. сколько по времени должен работать после включения.
3. что влияет на отключение.

спасибо.

У меня на машине коллектор не нагревается. но нагревательный элемент жив: подключил 12в напрямую - греет. не быстро, но греет. наверно половина нагревательных таблеток развалилась или сгорела.
Теперь решаю, восстановить штатную систему или заколхозить по своему.

Поставил реле на фары. разница обалденная. Хотя я раньше не жаловался. свет был не очень, но терпимо.
Но сейчас- реально белый свет. даже от аккумулятора
реле в подкапотном пространстве. за двигателем на стороне водителя. где катушка раньше была.
провод сечением 2.5мм. трехжильный (ближний,дальний, массса). два реле. ближний дальний свет. на обе фары.
предохранитель на + 30А. Управление реле от колодки на фару водительской сторны старой проводки.

Однако возинкли проблемы:
Яркий свет хорошо, но вот что взамен? ясно что потребление тока от аккумулятора возросло, потому что общее сопротивление фары, проводка уменьшилось, ток увеличился.

Чем это плохо? не знаю спрашиваю вас.

По моему проблем несколько:

1. возможно, производители ламп учитывают падение напряжения, и лампа в моем случае быстрее сгорит.
2. как читал где-то на форуме: облупятся отражатели фары. (из-за высокой температуры)
3. повышеный ток - большая нагрузка на генератор, выше расход топлива (не значительно конечно. но уж если перечислять минусы ... все же)
4. на малых оборотах хуже заряжается аккумулятор, если, даже не разряжается. все же ток вырос. у меня сейчас падение в бортовой сети при включении фар - 0.6 вольт


Соответсвенно вопросы:
а) какие лампы должны стоять штатно? в ватах. в люксах не пойму :)
б) есть ли какой-нибудь простой способ уменьшить свечение ламп по необходимости.
Например, при езде днем за городом, мне вовсе не хочется нагружать всю систему суперяркими фарами.

Как решение напрашивается установка мощьного реастата, но во первых он будет не маленький, и будет работать как печка, греясь вместо лампы.

Может как вариант просверлить отражатель фары и воткнуть туда еще одну лампу ват так на 30 для езды за городом?