Mercenary

так сильно вибрирррует, аж ногу щекотит

это появляется при 2500-2800 об. как при движении, так и при не движении

Тросик газа смотри, если не поможет - открывай капот с заведенным двигом и руками пробуй трясется ли карамысло акселлератора, или весь тнвд открутился и болтается. Сам движок может хоть подпрыгивать на подушках но на педали это никак не должно ощущатся.

Возвращаюсь к своей уже почти забытой теме. Расточил блок, купил поршни в сборе. Стоит ли снимать кольца с нового поршня чтобы проверить зазор замков колец и, как это сделать чтобы не сломать их, по виду они очень хрупкие. Стоит ли доверять токарю? И что делать если он снял больше или меньше чем нужно. И, кстати, почему ремонтных размеров только в руководстве всего 3, а поршней и колец в каталогах Экзист шук 5 разных размеров для одного и того же двигателя? Какое масло взять для обновлённого двигателя? То же самое которое было или можно уже заменить его на другое? Как помыть блок цилиндров после расточки, чтоб он не покрылся пятнами ржавчины? Вытирать насухо что ли? Во все отверстия же не залезешь.

Обычно сначала покупают поршни, потом уже по ним точат блок. Что бы померить зазор в замке колец снимать кольца не нужно, мериется специальными щупами на вставленном в блок поршне. В эксисте так же всего 3 ремонтных размера и 1 номинальный. Блок промыть саляркой и хонинговку промазать моторным маслом что бы не ржавела. Проверить качество расточки без хорошего нутрометра проблемотично, а так поршень без колец должен легко вставлятся в блок и под своим весом мягко опускатся вниз по цилиндру.

))) Ездил конечно)), просто у меня таких проблем нет вообще! Я себе подушки все поменял, и стало вообще кайфово.

Я поднял этот вопрос, так как в прошлую зиму было просто прекрасно, быстро прогревался, было тепло в салоне, а зима была холоднее. Нет хочется холхозиться с картонкой.

На тепловыделение дизеля еще влияет угол (момент) впрыска, но чем меньше греется тем точнее впрыск и выше кпд. В общем  если нижний патрубок холодный, и с движком других проблем нет, то радоватся надо т к у тебя исправный дизель.

Решил свою проблему походом в местный тазомагазин, от какой-то модели таза кольцо идеально подходит по диаметру. Вот что получилось 

Без стенда можно самостоятельно заменить абсолютно все эллементы тнвд, на VE насосе от атмосферника вообще регулировать нечего, кулачковая шайба, ролики, рег. шайба акселлератора и плунжер, все это работает под действием пружин без какой либо регулировки (упорная шайба плунжера не изнашивается и ее регулировка не нужна) регулятор подачи с грузиками не изнашивается, роторно-лепестковый насос так же не изнашивается. Если на горячую не заводится (форсунки не продувает) - меняем плунжер + ролики + кулачковую шайбу. Если глючат обороты (зависают или медленно набираются и сбрасываются) - меняем пружинки и дозирующую муфту. Заглушку плунжера не выкручиваем если не знаем с каким моментом ее закручивать, она нам и не нужна, втулки и сальники меняем само собой. Регулировать в прямом смысле слова там нечего, и для чего нужен стенд?

Сгнил шкив, и отвалился.
Выкручивать его как я понимаю надо снизу, на подъемнике, сверху через копот нереально, я прально понимаю?)

Ну если уж шкив сгнил и отвалился... как машина еще не отвалилась)

в 0 нерестало возвращяться после замены тяг - у меня ничего не стучит.
может быть из за этого - вчера скинул колесо посмотреть мож чё болтается - взял отврткой преподнял рычаг заметил что сайлетн блок (лепёшка)
ходит очень легко верх вних(он тяжело или легко ходить должен) - у меня подозрения может это из за него, тоесть новые сайленты говняного качества оказались?

Привыкай к тому что если какую то деталь ты меняешь не своими руками, то она может оказатся и старой и кривой и косой и не правельно поставленной. И в 0 возвращатся обязано не зависимо от состояния тяг.

Вообще есть такое что:двигатели с большим пробегом могут занижать компрессию, у меня после капиталки машина прошла 14500 и то уже компрессия стала во всех 4х горшках по 8 очков, я не жалуюсь как она едит, масло не ест, по трассе ниже 120 км/ч не езжу

Такого нет, капиталку тебе плохо сделали.

vvladq +1 гольф не для ленивых. На своем гольфе поменял и перебрал абсолютно все и даже без гаража, на даче и во дворе) Денег на железки потратил тысяч 20 максимум за 5 лет с гольфом, за то теперь он живее любой 3 х летней иномарки.
В общем главное это живой кузов, все остальное стоит копейки и чинится легче чем в тазу. Можешь не смотреть подвески моторы электрику и прочий обвес, это все мелочи если руки с мозгами есть, а вот кузов смотри и не поленись под него залезть и поковырять метал хотя бы руками. За 25 можно еще вполне живую классику купить вместо гнили.

Вылавливайте морковь всеми способами, не размолит ее, максимум пожует, и переклинит вилки)

а моё мнение нужно отрегулировать уровень масла в Двигателе. Леонид89 ты знаешь как это сделать нужно ???

Не надо глумится над человеком)
Леонид89 Срочно читай инфу в интернете про устройство двигателя, или никогда не открывай капот и пользуйся автосервисом. И хорошь поршни в маслозаливной горловине разглядовать.

Как обычно, все началось с того что двигатель не завелся с утра в мороз, уж очень медленно крутил стартер при полностью заряженном аккуме, с большим трудом преодолевая каждый такт сжатия. Сначала подумал на втягивающее, дома как раз валяется двух годовалое бошевское втягивающее, быстренько поменял, ничего не изменилось. Стартер стоял безвтулочный Electrix 1.8 kWt, покупался фирмой как jp group примерно год назад. Так как имелся еще один стартер 27 летний wag с упорной втулкой, решил из 2 стартеров сделать 1 хороший.
При разборке безвтулочного стартера сразу нашлась причина медленного вращения, обмотка ротора обгорела, на фото слева 27 летний ваг, справа годовалый jp group.

Конструктивно бендикс безвтулочного стартера не плох, следов износа нет, в общем вещь хорошая. При сравнении со втулочным бендиксом, планетарка на втулочном дает оборотов больше раза в полтора, вращающий момент соответственно поменьше, но это компенсируется большим ротором. В общем безвтулочный стартер конструктивно медленнее и слабее втулочного.

Щеткодержатель тоже с виду не плохой, но пружины под щетками очень короткие и почти не пружинят, при износе щетки процентов на 50 пружина прижать ее уже точно не сможет. Может из за них и ротор обгорел, хз.

В итоге получилась смесь - старые корпус + бендикс + ротор от старого ВАГа, новый щеткодержатель со старыми хорошими пружинами, новая задняя крышка с новой втулкой в ней, + бошевское втягивающее. При - 15 градусов за бортом получившийся втулочный стартер крутит гораздо быстрее безвтулочного в лучшие его времена.

+1. Имею ту же проблему. Уже начал думать что так и должно. У меня не люфт, а именно движение руля влево-вправо, причем только на низкой скорости. Жду зимнюю резину.

Домкратишь передние колеса, яростно дергаешь каждое колесо и смотришь на люфты, если их нет значит закусывает один из шрусов (при этом он заранее долго хрустит). Скорее всего люфт ты все же найдешь)

Угол впрыска ты можешь и сам настроить, по крайней мере хуже уже не будет, а то за эту процедуру у нас от 2 тык просят. Понадобится накидной ключ на 13 и головка с воротком на 13, снимаешь верхнюю крышку грм, откручиваешь 2 верхних передних и 1 единственный задний болты крепления тнвд накидным ключем, передний нижний болт откручивается через отверстие в шкиве тнвд головкой. Заводишь машину, и вертишь тнвд во круг своей оси поглядывая на дымность, делов на 30 минут с пивом и все сверху. Но как правило если сбивается момент впрыска обороты и мощность падают, так что врядли это твой случай. Если обороты и мощ не упали, тогда только форсунки, салярка разбавленная бензином керосином или каким нить фуфлом, или косяк с внутренностями тнвд, но это обычно на турбиках.

Обратный клапан нужен только для того, чтобы при заглушенном двигателе в вакумнике держался вакум на пару нажатий педали. Вы что, часто с заглушенным двигателем с горок катаетесь? Если нет то этот клапан сто лет не нужен.