JohnLV

два вопроса:
где на диги - стабилизатор напряжения?
на обычной приборке выглядит так

Таково стабилизатора там нет. Стабилизатор на 11,5 вольт - микросхема L461 (8 выводов). Стабилизатор на 5 вольт в микросхеме L5048 (40) выводов (плата с кроликом).

второй:
у кого диги лежит снятый с машины - можете глянуть, что на нем изображено.

Я проклеивал антискрипом 4мм при включении горячего воздуха тоже немного неприятный запах!

Для засонок использовал материал от коврика для гимнастики. По размерам и мягкости подошол лучше всего. Но коврик был китайский, и вонял уже при изятий из упаковки. Работает всё отлично, но вонь по началу, особенно на горячем, была сильная. Уже начал обдумывать, как и чем буду обклеивать занова, как запах уменшился, и последний раз, когда ехал, уже небыло почти совсем. Проехал может быть 300-400км. Так что можно проехатся, и если совсем не исчезает, то только тогда менять. Хотя нюхать эти испарения не очень полезно.

.

данное устройство делает это автоматически.

Да кто (кроме его облодателей) может знать, как данное устройство работает, и как Вы его применяете. Если подозрение на тонкий провод, то надо сразу поставить нормальный, или померить падение на нем. Или просто паралелно ему присоеденить любой другой толстый, и посмотреть, небудет ли улучшений. Оригинально сечение провода от генератора должно быть 6мм². Можно ставить и больше.

Ребят обьесните плиз как слить старую ОЖ.Какие патрубки и датчики нужно снимать???
Затем залью дисцилированой воды.промою.и залью новенький G12+.

Я делаю так. Нагреваю двигатель (стрелка тепературы ОЖ по середине) и выключаю его. Открываю крышку бачка ОЖ. Ставлю на землю под помпу ОЖ посуду побольше. Медленно, акуратно снимаю нжний потрубок, идуший от радиатора на пластмассовый штуцер помпы ОЖ (где термостат внутри)). Сливаю всё, что течёт. Затем включаю двигатель на секунд 10-20, и ещё чуть сливается. Затем ставлю потрубок обратно. Жду пока остынет двигатель (или нежду, а нагреваю на плите новую жидкость для промывки или ОЖ), и лю в бачок до нормы. Затем завожу двигатель на полминуту, и опять заливаю до нормы. Закрываю бачок ОЖ.
А если хорошо хочется промыть, одного раза нехватит. Я уже 7 раз поменял жидкость для промывания, и только теперь она становится светлее.

может быть это провод возбуждения обмотки через предохранитель был ?

По схеме вывод генератора D+ через синий провод идёт на одноконтактный штекер Т2, далее на блок предохронителей к контакту 2 разьема С. А выходит из блока предохронителей через контакт 16 разьема А и таким же синим проводом идёт на приборку - разьем Т7а контакт 5.

Если есть ссылочка на схемку (Б3,Г2,Г4) буду весьма признателен.

Схема Golf 3

Если есть ссылочка на схемку (Б3,Г2,Г4) буду весьма признателен.

Схема Golf 2

Всем привет. Вопрос вот в чём. Нет подогрева коллектора он практически всегда холодный тока если подогревается от двигателя. Через шланг под номером 8А не идёт горячий антифриз, хотя когда снимаешь шланг вроде льётся, но вроде именно самотёком. в чём проблема кто знает? вот

Между головой двигателя и впускным колектором есть резиновая прокладка. За 20 лет она ошутимо набухает, в следсвие чего тормозит прохождению ОЖ. Может эта резиновая прокладка виновата? В добавок из за неё ОЖ просачивается, и лётся вниз на одну из прокладок выпускного колектора, которая возможно из за этого разрушается, и начинает сечь.

Мой знакомый немножко пилой поработал... ;)

Это корректор наклона громкоговорителей ;)

Итак господа . Вконец меня замучал мой чудо карбюратор . По статьям по переборке вроде все понятно , но есть вопросы по электрике , а точнее по ее полному отсутствию . Вобщем нужна ваша помощь.
Заранее спасибо за советы.

Пожалуйста щелкните по фоткам , я там пометил стрелками все , что мне не понятно.

На первом фото вкручивается термоключ, номер 191 919 521 A.
Выглядит примерно так:



Тут его чуть видно:



На него надписи:
140 C
max

191 919 521 A

6-24V
70°

09-87

Этот термоключ (на схеме F87) связан (через реле 220 или 31) с вентилятором радиатора. Он замыкает контакт на корпус, если температура корпуса карбюратора выше 70 градусов. А работает это следующим образом - если после выключения зажигания замкнут контакт ключа, то реле включает вентилятор на первую скорость (если с двумя скоростями), и выключант его, если ключ размыкнется, но не более 7 минут (220 реле) или 10минут (31 реле). После 7 или 10 минут реле больше нереагирует на термоключ, и вентилятор невключит. При включений и выключений зажигания таймер в реле сбрасывается, и он опять в готовности реагировать на термоключ F87.
Провод на F87 чёрный с коричневой полоской, и идёт прямо к реле на его 5тый (Т) контакт. А реле установленно сверху (дополнительное) блока реле, и имеет номер 220 или 31.

Вот схема включения (до 88 года):



На втором фото провод от нагревательного элемента (на схеме N1) идет на красный термоключ (на схеме F26), у которого при температуре ниже 30 градусов контакты замкнуты, а выше 40 разомкнуты. Термоключ вкручен в тройник ОЖ у двигателя.

А два свободных потрубка, это термо-пневмоключ, когда холодный, воздух непропускает. Когда нагревается (вроде выше 30 градусов), пропускает. Используется в зависимости от года, и типа двигателя, но ты это неуказал. Для моей машины он используется для лучшеей работы холодного двигателя, и коректирует угол зажигания. На горячем двигателе невлияет не на что. Он у меня тоже неподключен. Его выводы неля путать, один вход, другоы выход, различаются углами.
Под капотом должна быть наклейка, где схема включения. Вот моя наклейка:

Датчик (розовый, на схеме F87) для включения вентилятора (система афтерран). Подключать к проводу чёрный/коричневый (идёт далее на блок реле). Нагревательный элемент подключается к чёрному и чёрный/жёлтый, который далее на питание катушки и в блок реле на линию 15 (питание, когда включено зажигание).
Вот схема:



V7 – вентилятор радиатора;
J138 – реле вентилятора радиатора (номер 220 или 31);
F18 – термовыключатель вентилятора радиатора (95/105ºС);
F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора (30...40ºC);
F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы (55...65ºC);
J81 – реле подогрева впускной трубы;
N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора;
N51 – подогреватель впускной трубы;
N52 – элемент подогрева карбюратора (канал ХХ);
N68 - клапан отключения подачи топлива после выключения зажигания / клапан отключения подачи топлива на принудительном холостом ходу;
N69 – клапан термическо-временной запуска холодного двигателя;
G40 – датчик Холла;
N – катушка зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – разъем свечей зажигания;
Q – свечи зажигания;

Спасибо, не думал что красная метка это 14 литров)

Это замеры одного конкретного индикатора, на других результат может отличатся. Ещё сопротевление в баке изменяется не плавно, а ступенчато, и получается 1,5литров на шаг. Ещё неизвестно, насколько линеет этот процесс. Тоесть в одном конце измеритель уровня может быть даёт разрешение в 1 литр на шаг, а в ругом конце 2 или 3 литра. Точно можно проверить, заливая по литру в бак.

А если этот обрыв где-то внутри самого стекла, то есть не внизу, там где схемы, а именно выше внутри?

Тогда нечего неподелаеш. Но там вероятность обрыва мала, так как там всё заклеено. А сегменты можно проверить обычным тестером в режиме сопротевления. Приложа напряжение, сегмент включается. Использовал старый советский тестер. Про цыфровые незнаю, там может напряжения слишком маленькое.