JohnLV

а за прогревочные отвечает трехпозиционник, или термопривод ДЗ (тот, который с 2-мя тосольными шлангами внизу карба спереди) а то у меня машина холодная работает на 600-650 об/мин, но винт заслонки не касается штока трехпозиционного переключателя...

Термопривод ДЗ.

и как заставить термопривод ДЗ держать прогревочные повыше??

Отпустить винт 6
зажать рычаги 7 и 8
подрегулировать винт 9 (по часовой меньше, против больше)
зажать рычаги 7 и 8
затянуть винт 6.

и еще вопрос! на термотаймерный клапан напряжение подается постоянно?? т.е включил зажигание--питание пошло, выключил, питание пропало, или как-то отключается в процессе работы двигателя (типа при достижении определенной температуры...)

На термотаймерный клапан напряжение подается постоянно при включенном зажигание.

В ETKA надо смотреть в разделе:

SPECIAL CATALOGUES
EL Elekt. Verbind.-Elemente 1947>>

Там клеммы тоннами.

Кое что можно посмотреть и сдесь: http://www.passatplu...teile/index.htm

http://www.passatplu...ker/stecker.htm
Там в разделе Sonstiges: заходить в все ссылки, где в начале Stecker

Для EZ 2E2 1,6л 86 года термоключи с резьбой:

035 919 369 C, белый, замыкается ниже 55°C, размыкается выше 65°C (на подогрев впускного колектора)
035 919 369 B, красный, замыкается ниже 30°C, размыкается выше 40°C (на подогрев биметалической спирали воздушной заслонки)

термоключи без резьбы, начиная с 88 года:

251 919 369 B, белый, замыкается ниже 55°C, размыкается выше 65°C (подогрев впускного колектора)
191 919 369 B, коричневый, замыкается ниже 30°C, размыкается выше 40°C (на подогрев биметалической спирали воздушной заслонки)

Так выглядит тройник и термоключи для EZ 1,6 86 года:




Тут схема для элетрики нового типа (с 90 года):




А тут схема с термоключами для электрики старого варианта (до 89 года включительно):

Тут надо разобратся, чем радиаторы различаются (хороший и плохой). По информаций, что прочел в форумах, разница в двух вещах:
1) у плохих нет пластиковой перегородки между входящей и выходящей трубой (горячая ОЖ сразу идёт на выход, и только частично поподает в трубки самого радиаторного элемента)
2) у плохих нет скрученных пластиковых "макаронов", вставленных в трубках радиаторного элемента

Пункт 1 я придумал, как можно проверить, не разбирая радиатор. Надо его поставить трубками в низ, к одному выводу подсоеденить шланг на банку с водой. Поднимать медленно банку в верх, и смотреть, на каком уровне начнёт вытекать вода из второй трубы радиатора (принцип соединенных сосудов). Если вытекает, когда уровень в банке совподает с нижней частю радиатора, то перегородки нет.
Как проверить пункт два (без эндоскопа), пока непридумал.

Полтора года назад поставил Valeo 812030. Вроде всё грело хорошо. Но из за налёта зимой на стёклах, поменял недавно его на Hella 8FH 351 311-041 (чтоб выявить причину). На вынутом Valeo подтёков не обнаружил. А вот с Hella ТЕПЕРЬ не очень греет. В обеих шлангах перед радиатором воздух. На ХХ они очень мягкие и не горячие. Если одну сдавить, то она становится твёрдой и очень горячей. И печка начинает дуть очень горячий воздух. Когда отпускаеш, начинается всё с начало. Пробовал сжимать шланги как при открытой кришке бачка, так и закрытой. Непомогает.
Теперь в непониманий. Не знаю, какие трубки были с Valeo на ХХ. Помню только, что тогда после установки Valeo тоже их пожимал, стали твёрдые, горячие, и печко грела, что руки можно было обжеч (летом). Так и оставил, и трубки больше непроверял. А теперь непонятно - изменился только радиатор, а воздух не выводится. Может какие-то различия (к примеру присутствие или отсутсвие "макаронов") в радиаторе (не) способствует выводу воздуха из системы, или просто совподение...?
Следующая попытка наверно будет снятие шлангов печки при работающем двигателя, выпускание воздуха, и одевание обратно, только затрудняет то, что на улице зима, да и хамуты там надеть не очень легко.


Valeo 812030




Hella 8FH 351 311-041




Noname (но с перегородкой и "макаронами")

Есть где-нибудь список отличий чего не совпадает по кузову?

фото оригинала уже выкладывал! http://www.golf2club...4
экзист мог чтото перепутать как всегда))))твоя больше похожа на шумку внутри дверей.
да и номерок явно не родной 191.....

Оба оригинал, но то что у тебя, давно уже непоставляется, и заменена 3A0 867 201 H.
К примеру, на американскую Jetta в начале 90-тых поставлялась 191 867 147 L (right front):


В 1999 году она заменена на 3A0 867 201 H, так что уже более 10 лет такая непоставляется.

Приклеивается на клей герметик, номер для заказа D 469 101 A3

это не оригинал!

Это оригинал.

Если заказать 3A0 867 201 H, то придёт рулончик серого, мягкого, пенистого материала размером 1100x600x2мм. Его самому надо нарезать под нужный размер и наклеить на дверь.
Выглядит так:





Тут видно уже установленный:



http://www.clubgti.c...ded-leak-issues

Тут официальное видео, как гнуть петли: 1985 VW Golf and Jetta Service Preview. Но если износились, то лучше поменять на новые.

По этой-же теме следующий вопрос. 1-Снял лючёк в полу багажника-там на разъеме четыре(!) провода.Какой из них? И как правильно: перемыкать какую-то пару через резистор или определённый провод через резистор вешать на массу?Напоминаю:г.в.1991 RP.

Нумерацию нескажу, но там четыре провода:

G - лиловый/чёрный - датчик уровня топлива (+)
31 - коричневый/синий - датчик уровня топлива (корпус)

P - красный/жёлтый - питание топливного насоса (+12В)
31 - коричневый - питание топливного насоса (корпус)

В начале перемыкать провода на датчик уровня топлива. Сам датчик должен быть отключен. Если индикатор показывает правильно, значит проблема в датчике. Если есть тестер, можно померить сопротевление самого датчика, и если известно примерно сколько топливо в баке, то показание можно сравнить с таблицей.
Если индикатор не работает и с подставным резистором, то один вывод резистора надо подсоеденять на прямую к корпусу. Если тогда работает, то обрыв провода коричневый/синий. Если неработает, то резистор на корпус можно подсоеденять напрямую к индикатору в прборке (синий провод, 21 контакт 28-пинового разъема). А сам идикатор в приборке просто подключен между 21 контактом и внутреннем стабилизаторе на +10В. Чем менше сопротивление от 21 контакта на корпус, тем больше напряжение на индикаторе и соответсвенно больше уровень топливо.

попробовал бы ты это повторить в -30...

Будет возможность, поробую, но наверно уже не в этой зимой :) А суть отчёта не в том, что хотел сказать, что о как хорошо или плохо, а просто констотация факта. А то, когда пишут "у меня Ташкент", то это субъективно, а мало полезной информаций. Хорошо, если ещё кто сделал бы замеры. Тогда можно оценить, работает ли отопление соответственно, и чего в среднем можно ожидать при определённых минусовых температурах.

В общем небольшой отчёт Вчера при -8...9 градусов на улице поставил градусник на сидений переднего пассажира. Регулятор заслонок по середине, температура на максимум, вентилятор на 2. После минут 40 езды, градусник показывал +21, когда обратно ехал +18 (чуть менялось положение градусника). Печка Valeo, ставил прошлым летом.

Если напряжение садится из за тонких проводов, то протяни толстые провода прамо с аккумулятора (обязательно с предохранителем), и такого больше быть недолжно.
А воще надо мерить напряжение, и где оно есть, и где падает.

хорошо, буду искать.
глюки в его работе могут давать искажения (в сторону повышения) показаний температуры ОЖ, масла, уровня топлива - я правильно понимаю?

Если на выводе SL4 +11,5 вольт, то стабилизатор работает.

L461 - широтноимульсный стабилизатор.